Укрепление дома чаще всего делается в двух случаях – чтобы пристроить что-то к зданию или исправить ошибки строителей. Во втором случае не всегда просто найти причину медленного разрушения дома, но чем быстрее ее устранить, тем дешевле и проще обойдется процесс восстановления.

Как укрепить дом

Укрепление фундамента:

Чаще всего деформации фундамента происходят с ленточным вариантом основы, поэтому рассмотрим его укрепление. В большинстве случаев именно ошибки при строительстве фундамента становятся причиной появления трещин и в фундаменте, и в стенах здания. Такое случается по разным причинам:

  • использование некачественных материалов при строительстве;
  • недостаточная глубина фундамента;
  • чрезмерное увлажнение грунта и отсутствие качественной гидроизоляции;
  • строительство фундамента по частям или расположение дома на участке с различными грунтами.

Увеличение площади:

Если для фундамента использовался некачественный бетон или низкой марки, то это проявляется в виде трещин в наземной части строения и отслоения поверхности. Мелко заглубленный фундамент буквально разрывает на пучинистых грунтах, также как и при нарушении технологии строительства. В этих случаях можно использовать один и тот же вариант укрепления.

  • Сначала счищаются отслаивающиеся части фундамента, если таковые есть. В углах здания впритык к одной из угловых частей стен вырываются по одному колодцу 1*1м глубиною ниже уровня промерзания грунта. Если фундамент недостаточно заглублен, то ямы должны быть ниже фундамента на недостающую глубину.
  • На дне колодцев устраивается песчаная подушка, а в прилегающий фундамент вбиваются арматурные штыри в шахматном порядке с шагом в 15-20см. Из такой же арматуры изготавливается объемная сетка и привязывается к вбитым в фундамент штырям.
  • Устанавливается опалубка (кроме линии примыкания колодца к фундаменту). Колодцы заливаются бетоном марки М-500, не меньше. Когда бетон набрал свыше 70% прочности, то вокруг дома делается опоясывающая бетонная лента. *Для мелко заглубленных фундаментов глубина такой ленты делается вровень с колодцами. В остальных случаях достаточно вырыть траншею на половину глубины и шириною в 40см.
  • Устраивается песчаная подушка. В старый фундамент вбиваются штыри, и делается арматурная сетка. Устанавливается опалубка, яма заливается бетоном.

*На Заметку: Для лучшего сцепления двух фундаментов, можно в старом основании периодически делать углубления 10*10см и глубиною в 15см. Однако такой вариант допустим, только если кладка стен очень прочная и выдержит процесс бурения.

Обязательное требование при таком укреплении – не отрывать сразу фундамент со всех сторон, иначе старый дом может «повести». Гораздо надежнее отрывать землю и заливать бетон частями, примерно по 2м. Для экономии времени можно одновременно проводить работы вдоль параллельных стен.


Следующий участок траншеи вырывается после затвердения предыдущего. Начинать подобные работы следует с наиболее просаженной стороны. За счет увеличения площади фундамента, силы морозного пучения будут меньше воздействовать на основу здания.

*Важно: Образовавшиеся холодные швы впоследствии нужно хорошо гидроизолировать. 

Подпорные стенки:

Если же дом «сползает» в одну сторону и только там появляются трещины, то это может означать, что с этой стороны грунт более подвержен морозному пучению или вымыванию. Поэтому можно сэкономить время и средства, укрепив только проблемную сторону подпорными стенками.

  • Для их устройства выкапываются ямы на расстоянии 1,5-2м, глубиною и шириною в 1м и длиною 70см. Устраивается песчаная подушка. Там, где стенка будет прилегать к фундаменту, делаются надсечки глубиною 1,5-2см.
  • Опалубка устанавливается так, чтобы по бокам таких стенок образовались прямоугольные треугольники, вершины которых должны выступать над поверхностью грунта на 60см. Вовнутрь укладываются прутья арматуры, заливается бетон.
  • Такие стенки также заливаются поочередно, т.к. полностью отрытую стену может еще больше перекосить.

*Это Важно: Если причина в вымывании грунта из-под фундамента. То нужно сначала отвести воды от дома.

Отмостка и гидроизоляция:

Вместе с тем одного укрепления часто бывает недостаточно. Если причиной разрушения фундамента становятся грунтовые воды и осадки, то стоит задуматься о качественном дренаже и хорошей гидроизоляции как минимум рубероидом, наклеенным на битумную мастику.

Обязательно сразу делается отмостка.  На пучинистых грунтах отмостку желательно утеплить. Также обнаруженные трещины в процессе укрепления заливаются жидким бетоном.

Укрепление стен:

Обычно стены трескаются из-за проблем с фундаментом, которые нужно сразу обнаружить и исправить. Когда фундамент укреплен, желательно проверить насколько расходятся трещины.

Для того они в нескольких местах замазываются тонким слоем раствора. Затем в течение месяца нужно наблюдать: появятся ли трещины и насколько расширятся. Если трещины небольшие и не расходятся после замазки, то значит, после ремонта фундамента проседание дома остановилось. Тогда поврежденные участки просто заделываются цементным раствором.

Ежели трещины большие и по-прежнему сильно расходятся, то укрепление ровным счетом ничего не даст, кроме тех редких случаев, когда основная проблема в неправильной кладке стен. Можно рассчитывать только на задержку разрушения дома на несколько лет.

Укрепление сеткой:

Если трещины большие, но после ремонта фундамента остановились или небольшие, но разошлись не более чем на 3мм, то при тщательном укреплении строение можно спасти.  *Иногда достаточно сделать снаружи и изнутри дома новую штукатурку поверх армировочной сетки.

Сетка крепится к стене гвоздями с шайбами на шляпке (можно пластиковыми) или дюбелями в шахматном порядке с шагом в сторону и в высоту не более 20см. Первый вариант годится для шлакоблока, второй для камня и кирпича.

Конструкция значительно упрочнится, если разматывать и крепить сетку к стене горизонтально. В местах стыков обязателен нахлесток в 10-15см.

После закрепления сетки она покрывается двумя тонкими слоями штукатурки. Важно не экономить на качестве материалов, ведь штукатурка удерживает сетку наравне с дюбелями. *Для хорошего результата желательно наносить штукатурку по маячкам.

«Пояса» из арматуры:

Для более весомого укрепления перед закреплением армировочной сетки  и штукатуркой здание в несколько линий опоясывается арматурными прутами. Чем больше таких линий, тем лучше, но обычно удается сделать только 2 – на 20см ниже и выше окон.

Сначала болгаркой или другим подходящим инструментом в стенах вокруг дома делаются выемки глубиною в 2см для арматуры. Начавшаяся линия на одной из стен должна пройти по периметру всего дома и обязательно вернутся в ту же точку. Затем неровности выемки затираются цементным раствором и грунтуются, чтобы впоследствии материал не начал крошится.

Для укрепления используются рифленые прутья арматуры диаметром 14мм и длиною от 6 метров. Они связываются (или свариваются) между собой, образуя несколько металлических «обручей» для здания. Ввиду того, что пруты должны плотно ложиться в углублениях, подвязку делают непосредственно на доме.

Можно дополнительно укрепить прутья на стене металлическими скобами. Затем уложенную арматуру фиксируют цементным раствором. Сверху таких поясов остается сделать только армированную штукатурку и покрасить стены.

Иногда при устранении трещин в кирпичных домах гораздо удобнее переложить небольшой участок, чем замазывать и затирать. Главное – аккуратность при разборке и сборке поврежденной толщи стены. Чтобы не пришлось подрезать кирпичи, нужно накладывать приметно такой же слой раствора, как и строители. 

Укрепление перекрытия:

Потолочное перекрытие укрепляется в двух случаях – если прежнему требуется ремонт или же надстраивается дополнительный этаж или мансарда,  за счет чего значительно увеличивается нагрузка.

В случае с перекрытием на деревянных балках для усиления или крепятся накладки или добавляются новые балки между старыми.

Если нужно именно укрепить балки, то для этого подойдут накладки на всю длину балок с двух сторон, ширина каждой накладки должна соответствовать ширине балки, а толщина – половине толщины. Длина – от края стены до средней несущей балки перекрытия.

Чтобы хорошо зафиксировать накладки, сначала их нужно приклеить к балке.  Затем конструкция фиксируется большими саморезами. Они вкручиваются по три в вертикальный ряд с шагом между рядами в 35-40см.

Можно сделать укрепление обветшавших балок только в поврежденном участке, например, если возле одной стены балки начали проседать. Тогда накладки крепятся только на слабый участок.

Если же требуется укрепить потолочное перекрытие с целью устроить над ним жилое помещение, то накладок в этом случае недостаточно. Лучше добавить по новой балке посредине каждого пролета между уже установленными. Балки выбираются того же сечения, что и старые.

Сложнее всего сделать и подготовить выемки для балок. В одной из стен делаются сплошные дырки, чтобы при установке можно было просунуть в них балки. Гнездо с противоположной стороны достаточно углубить на половину или 2/3 толщи стены.

Затем отверстия выравниваются бетоном. Обязательно по уровню. Ведь после установки все балки должны быть в одной плоскости. Не забывайте положить гидроизоляцию между стеной и балками.

Установив балки, оставшееся пространство в гнездах заделывается цементным раствором. Затем пол верхнего этажа подбивается к балкам для равномерного распределения нагрузки.

Железобетонные плиты укрепляются способом надбетонки. Для ее устройства в плиту перекрытия вбиваются «коротыши» из арматурных прутьев и заливается слой бетона толщиною 3-4см и армированный сеткой.

За счет увеличения толщины плиты возрастает не только ее несущая способность, но и вес. Поэтому предварительно выясняется, выдержат ли фундамент дополнительную нагрузку, а только потом можно приступать к усилительным работам, так как укрепить дом правильно можно только с учетом несущих возможностей каждой отдельной части.

С уважением, Алексей Динулов