Строительство сауны во многом схожее со строительством бани, но также имеет и некоторые существенные отличия. Например, сауну можно устроить даже в квартире, а не только на первом этаже частного дома или в отдельном здании.

Сауна своими руками

Для обустройства сауны необходимо выделить помещение с расчетом не менее 2м.кв. на одного человека, для двоих – 4, 4.5м.кв. Также обязательно предусмотреть как минимум душ, хотя этот вариант не очень подходит к сауне. Предпочтительнее сделать купель или бассейн.

*Это Важно: К стенам, полу и потолку предъявляются повышенные требования по тепло- и гидроизоляции.

Проще всего при строительстве сауны в уже жилом доме привязать ее к уже существующим стенам, т.е. расположить в угле большой ванной комнаты и добавить только одну или две перегородки. После планировки первым обустраивается пол.

Строительство пола:

Для сауны в квартире предпочтительнее уложить кафель на стяжку. Только обязательное требование: кафель должен быть не скользким и способным выдержать температуру около 100 градусов. Это касается и клея, на который плитка будет укладываться. *Обычно температура пола сауны не прогревается больше 40-45 градусов, но от случайно упавшего камушка из печи никто не застрахован.

Клей наносится тонким слоем. Желательно избегать его попадания в швы между плитками для чего использовать плоский шпатель вместо традиционного зубчатого. После высыхания швы заполняются затиркой.

*Деревянные полы смотрятся привлекательнее и натуральней, но они быстро загрязняются в сауне и рассыхаются.  

Строительство каркаса:

Если частью стен сауны являются стены комнаты, то сооружение каркаса значительно упрощается. Нежелательно использовать для сауны наружные стены дома – зимой из-за больших перепадов температур может появиться конденсат.

Предположим, что сауна строится в углу комнаты. Тогда 2 стены уже есть. Отмеряем от угла вдоль стен необходимое расстояние и крепим столбики из бруса 10*10см, длиною 2-2,2м.

Затем еще один столбик ставим на пересечении линий под прямым углом от боковых столбиков. И еще 2 устанавливаются для создания проема для двери. Так получается прямоугольная конструкция.

Столбики крепятся к полу капроновыми дюбелями, с расчета по 2 на столбик. Сначала под них рассверливаются отверстия. Затем вставляются дюбели.

На торцевой части столбика отмечается месторасположение дюбелей и высверливается отверстие под металлические штыри, длиною 15см. Штыри забиваются в столбики и дюбели. Сверху столбики горизонтально соединяются между собой досками, шириною в 10см. Затем стены комнаты, устилаются пергамином. Его достаточно нечасто прибить небольшими гвоздями.

Далее монтируется несущий каркас. Поверх пергамина к стенам и к столбикам горизонтально крепятся брусья 5*5см на расстоянии 50-55см друг от друга. Для стандартной высоты сауны в 2-2,2м достаточно пяти таких линий. К стенам брусья крепятся саморезами по дюбелям, а к столбикам каркаса – только саморезами.


Достаточно популярно для сауны использовать электрическую печь-каменку, а в квартире никакую другую установить и не получится. Печь обычно приобретается заранее и при строительстве каркаса сразу крепятся закладные бруски и под печь. Она обычно располагается возле той же стены, где и двери.

Также обязательно предусматривается два вентиляционных отверстия. Одно – над печью для притока воздуха, второе – с противоположной стороны для вытока.

Заранее намечается месторасположение полоков и если линия обвязки каркаса не совпадает с необходимой линией для крепления полока, то набивается дополнительная доска на нужной высоте.

В месте крепления полоков к стене крепятся закладные для них. Эти детали желательно приобрести в магазине, но на худой конец подойдут 2 металлических штыря, вбитых в стену на такой высоте, чтобы на них можно было опереть верх лежаков. Верхний из них делается на высоте 1,2м от пола, а нижний на высоте минимум 40см от пола.

Утепление:

Сауну обязательно нужно хорошо утеплить. Это позволит тратить меньше времени и средств на обогрев. В качестве утеплителя используется минеральная или базальтовая вата, но не пенопласт или его производные.

*Это Важно: Температура воздуха у стен и потолка сауны часто прогревается свыше 120 градусов. При этих показателях пенополистирол начинает выделять токсические вещества.

Толщина утеплителя берется не менее 5см при плотности 70-100 кг на м3. Плиты минеральной ваты слегка сжимаются и вставляются в каркас. Дополнительного крепления для стен обычно не требуется.

Для защиты утеплителя от влаги целесообразно использовать фольгу, она не только не пропускает пар, но является хорошим отражателем тепла. Фольга крепится строительным стиплером к брусьям обвязки с нахлестком в местах стыков не менее 10см.

Места стыков проклеиваются самоклеющейся фольгированной лентой. Ею можно оклеить и места крепления стиплером.

Желательно до закрепления фольги записать или начертить на листе план расположения брусков обвязки каркаса, чтобы при креплении вагонки не пробить фольгу посредине плиты минеральной ваты. Поверх фольги проводится электрический провод в защитном кожухе для электрической печи.

Каркас потолка:

Если высота помещения совпадает с необходимой высотой сауны, то это отлично, но если потолки значительно выше, например, высотою в 3м, то лучше соорудить отдельное перекрытие, чем бесполезно отапливать лишнюю площадь.

В первом случае потолок устилается пергамином, поверх которого набиваются бруски, в которые вставляется утеплитель. Его нужно дополнительно закрепить дюбелями в пяти точках. Поверх минваты натягивается фольга, и набиваются планки обрешетки, в которые и прокладываются электропроводка для светильников и вентиляционные трубы.

Во втором варианте брусья обвязки крепятся к столбам на расстоянии от потолка, соответственно, вся нагрузка распределяется на вертикальный несущий каркас.

*На Заметку: Чтобы надежно закрепить потолочную конструкцию, в угле комнаты, стены которой являются стенами сауны необходимо предварительно установить опорный столб для равномерного распределения нагрузки.

Затем между брусьями укладывается минеральная вата, закрывается фольгой и фиксируется рейками обрешетки.

В данном варианте все электропроводку можно уложить поверх потолка сауны, пропустив через утеплитель и обрешетку только ее небольшую часть непосредственно к светильнику.

Контробрешетка:

В принципе, контробрешетку для стен делать не обязательно. Она нужна только если стены изначально были настолько кривые, что брусья не смогли их достаточно выровнять. Тогда поверх всего необходимо набить тонкие планочки сечением 5*2см широкой стороной к брусьям и с помощью уровня и отвеса сделать ровный каркас под вагонку.

Монтаж вагонки:

Затем можно отделывать сауну изнутри вагонкой. Крепить планки между собой желательно с помощью кляммеров и строительного стиплера. Выглядит это примерно так: на угловую панель вагонки надеваются 2 кляммера сверху и снизу и крепятся стиплером (в кляммерах есть подходящие отверстия). Затем прищелкивается следующая панель, на нее надеваются кляммеры и т.д. Потолочная вагонка крепится так же.

Строительство полоков:

Когда сауна изнутри уже отделана вагонкой, то наступает черед сборки полоков. На них будут регулярно сидеть и лежать взрослые люди, а значит, полки должны выдерживать значительный вес.

Основная часть нагрузки должна приходиться на пол, поэтому под сидячие и лежачие полки сооружается крепкий каркас из брусьев 5*5см. Он напоминает каркас стола: 4 ножки необходимой длины сверху соединяются в прямоугольную конструкцию.

Пристенные полки при этом также опираются на закладные. Для длинных лежаков добавляются горизонтальные раскосины для большей устойчивости.

Затем сверху и сбоку полки обшиваются досками 3*2см. Между досками обязательно оставляется зазор в 1-1,5 см для лучшей вентиляции и проникновения пара.

*Это Важно: Для сооружения полок использовать саморезы можно, но очень важно, чтобы нигде металлическая шляпка не могла прикоснуться к коже, иначе ожег гарантирован. Поэтому, где возможно, доски крепятся к каркасу с изнанки.

Если приходится крепить с лицевой части, то под шляпку рассверливается глубокое отверстие, которое после закрывается деревянными чопиками, смазанными клеем или замазываются специальной штукатуркой.

На стене сауны над полоками в месте, где обычно прислоняются спиной к стене необходимо набить 3-4 горизонтальные планочки, чтобы не пачкать и не продавливать вагонку.

Выбор досок для сауны:

Отдельно нужно сказать про выбор древесного материала для полок и пр. деталей сауны. Древесина должна не сильно прогреваться, не рассыхаться и не выделять смол.

Лучшими пока что считаются доски из абаши, липы или осины, но не сосны. Сауна прогревается свыше 100 градусов. При такой температуре из сосновых и пр. досок из хвойных пород выделяется смола, которая может обжечь.

Последние штрихи:

На заключительном этапе подключается электрическая печь. На пол и стену, около печи рекомендуется закрепить асбестовую бумагу, а вокруг каменки сделать деревянное ограждение. В качестве наполнителей для печи в сауне используются перидотит, диабаз, жадеит и пр.

Мощность каменки должна соответствовать расчету 1 кВт на 1 м3. Для нее проводится отдельный кабель, более толстый, чем остальная электропроводка в квартире.

Затем навешиваются двери, делается наружная отделка вагонкой, крепятся светильники и декоративные элементы.

Сауна своими руками завершена, однако для всех остальных помещений квартиры нужно обеспечить лучшую вентиляцию, чтобы предотвратить появление сырости.

С уважением, Алексей Динулов