Существует множество вариантов, как огородить дачный участок. Однако, выбирая материал для забора, следует учитывать не только его стоимость, но и насколько он совместим с внешним видом дома. Например, дом из бруса и кирпичный забор явно не вписываются в общий ансамбль.

Забор своими рукамиЗабор из профнастила:

*Не самый дешевый, но и не дорогой вариант. Полностью скрывает участок от посторонних глаз и достаточно долговечен.

Установка начинается с разметки территории с использованием колышков, шнура и уровня. При искривлениях намеченной линии листы профнастила  не станут в одну плоскость и в месте соединений образуются щели.

Сразу отмечается месторасположение калитки и ворот, чтобы правильно рассчитать количество опорных столбов. Они устанавливаются по обе стороны открывающихся сегментов и по углам. В оставшемся пространстве опоры должны быть через каждые 2-2,5м.

Если дача еще только строится и потребуется использование тяжелой спецтехники, то ширину ворот нужно делать примерно 4-5м.

Затем буром роются ямы глубиной 80-100см, для высоты забора 1,7 и 2м соответственно. Если предполагается поднять забор еще выше, то глубина ям также увеличивается.

Чтобы забор прослужил дольше, можно дополнительно сделать ленточный фундамент, приподняв его над уровнем земли на 25-30см. Тогда низ листов профнастила будет меньше засыпаться снегом или подтапливаться ливнями.

В этом случае при бурении ям, глубиной в 1м, также роется траншея глубиной 0,5м. Учитывая, что заливка столбов и траншеи будет производиться одновременно, то морозное пучение не повредит конструкцию.

*Ленточный фундамент обустраивается по классической схеме: слой песка, слой щебня, и слой армированного бетона.

Установка опор:

На дно ям засыпается слой речного песка в 20 см, смачивается и утрамбовывается. Затем устанавливаются опорные столбы. Для них можно использовать круглые металлические трубы, диаметром от 8см или квадратные со сторонами не менее 6*6см.

Для калитки и ворот нужны более крепкие трубы, например, 10*10см и с толщиной стенок в 4см, т.к. на них приходятся значительные нагрузки.

Перед установкой на верхушку столбов нужно прикрепить декоративные «шляпки» или заварить пустоту, чтобы внутрь не попадали дожди и снег.

*Важно установить металлические столбы ровно по вертикали и по отношении одного к другому. Для этого нужно воспользоваться отвесом и уровнем.

Опоры присыпаются гравием средней фракции и заливаются бетоном. В сыром растворе они будут наклоняться, поэтому сразу фиксируются двумя наклонными опорами, например, деревянными брусками, и выставляются по отвесу.

*На Заметку: Желательно перед установкой подземную часть столбов обработать антикоррозийными составами или обернуть рубероидом. Залитые столбы нужно оставить на 3-4 суток для затвердевания.


Закрепление лаг:

Затем к опорам привариваются поперечные лаги, к ним и будут крепиться листы профнастила. Предпочтительнее выбрать трубы со сторонами 4*2,5см.

Количество поперечных полос зависит от высоты забора. Для 1,7м достаточно двух металлических линий, закрепленных на расстоянии 30-40 см от верха и низа конструкции. Для забора в 2-2,5м необходимо добавить еще одну центральную полосу.

Чтобы правильно определить высоту расположения лаг на столбах и проверить их ровность желательно воспользоваться нивелиром.

Затем опоры и лаги обрабатываются антикоррозийным составом и, при желании, красятся.

Монтаж профнастила:

Листы профнастила крепятся к лагам саморезами по металлу, длиной 35мм. Важно не ошибиться с месторасположением лаг и не насверлить лишних дырочек. Листы соединяются внахлест на одну волну или гребень.

Желательно, чтобы листы не задерживали собой дождевую воду, т.е. были приподняты на 3-5см над уровнем земли. Если забор устанавливается на ленточном фундаменте, то ввиду отсутствия гидроизоляции его также нужно приподнять.

Расстояние от низа ворот или калитки до земли должно быть не меньше чем 15 см, чтобы их можно было открыть, в случае если наметет сугроб снега.

При монтаже листов следует соблюдать осторожность – края достаточно острые. А появившиеся в процессе монтажа царапины легко закрашиваются краской в баллончиках.

Деревянный забор:

Принцип установки деревянного забора основывается на нескольких ключевых моментах:

  • установка опор;
  • крепление лаг;
  • заготовка и крепление досок;
  • покраска.

Глубина ям под опоры зависит от общего веса забора. Так для двухметрового сооружения всплошную закрытого досками потребуются ямы не менее 1м и металлические опоры. Впрочем, для любого деревянного забора предпочтительнее использовать именно металлические столбы, они лучше древесины выдерживают сырость от грунтовых вод.

Если предполагается сделать чисто символическое ограждение, высотой в 1м и с просветом между досками в 3-7см, то достаточно вкопать столбы на 0,5м.

На дне ям устраивается песчаная подушка, а сами опоры бетонируются. К ним нужно приварить короткие поперечные планки, к которым впоследствии прикручиваются лаги. В качестве лаг обычно достаточно брусьев 5*4см. Их месторасположение определяется так же, как и для забора из профнастила.

Доски к лагам прикручиваются саморезами,  в крайнем случае, можно воспользоваться гвоздями, но тогда через 5-7 лет шляпки начнут выступать за уровень досок. Даже если планируется сделать сплошной забор, то между досками оставляется зазор в 2мм, чтобы древесине было как расширятся под действием влаги.

Такой забор имеет свойство сильно впитывать влагу. Поэтому стоит перед покраской обработать его грунтовкой. В качестве альтернативного варианта можно сначала обработать ограждение краской, разведенной уайт-спиритом, а после высыхания нанести слой неразведенной краски.

Забор из сетки рабицы:

Один из самых распространенных вариантов дачных ограждений, особенно для боковых сторон участка. Чтобы сетка меньше деформировалась, нужно не только вкопать  и забетонировать опоры, но и приварить к ним сверху и снизу по металлическому пруту.

*Затем сетка натягивается, подвязывается и легонько приваривается к каркасу со всех сторон.

Если планируется сделать труднопреодолимое ограждение, то вместо верхнего прута можно просто натянуть проволоку через верхние ячейки. Под весом человека сетка будет гнуться, а торчащая из сетки проволока не позволит безболезненно ухватиться за край.

Такой забор легко превратить в живую изгородь на весенне-летний период, посадив у основания вьющиеся растения. А находчивые люди используют ограждение для выращивания цветов, подвязав к нему несколько рядов пластиковых бутылок, наполненных землей и с посаженными растениями. Ведь изготавливая забор своими руками, человек открывает безграничные возможности своей фантазии.

Забор из пластиковых бутылок:

Если уж быть оригинальным, то во всем, даже в строительстве забора. Ничто не мешает установить на даче ограждение, наподобие того, какое сделали дети средней школы о. Крит. Все что требуется, это:

  • металлические столбы для опор;
  • сетка рабица;
  • несколько сотен или тысяч пластиковых прозрачных бутылок (в зависимости от длины, высоты забора и густоты орнамента);
  • краска (можно использовать как строительную, так и гуашь).

Сначала устанавливается обыкновенный забор из сетки. Затем вымытые и высушенные бутылки красятся изнутри. Для этого через лейку краска заливается в бутылку, которая поворачивается так, чтобы запачкалась вся внутренняя поверхность. Затем лишняя краска сливается в следующую бутылку и т.д.

*После высыхания бутылки обязательно закрываются крышками.

Диаметр ячеек сетки выбирается в зависимости от размеров бутылок. Они должны плотно входить в ячейки и не выпадать. И все, осталось придумать красивый орнамент и выложить бутылки по местам.

Вариант №2:

Из пластиковых бутылок можно сделать и более капитальное сооружение.

Сначала строится неглубокий ленточный фундамент, и вкапываются опорные металлические или бетонные столбы.

Затем пластиковые бутылки наполняются цементным раствором (в качестве замены можно использовать песчано-глиняный). На фундамент наносится слой цементного раствора, на который и выкладываются бутылки донышками в сторону улицы.

*Это Важно: Донышки и крышки должны быть видны – они создадут оригинальный узор. Далее опять слой раствора, толщиной 5см и ряд бутылок и т.д.

Так выкладывается забор высотой 1,5м. Если хочется сделать его выше, то нужно подождать несколько дней, чтобы цемент схватился. Затем можно добавить еще 0,5м.

Еще через две недели забор нужно оштукатурить, опять же не закрывая донышки и крышки. Затем его можно покрасить или оставить как есть.

Забор из камня или кирпича:

Такой забор самый дорогой, долго строится, но и самый прочный. Под него требуется полноценный ленточный фундамент и немало стройматериалов. Вариантов строительства много. Можно сделать забор в виде капитальной стены обычного дома, можно украсить декоративными опорами, а можно сделать «полупрозрачный» вариант.

В последнем случае каждый кирпичик опирается на соседние только краями, оставляя пространство под собой. Так как такая конструкция не очень прочная, то для связки используется только бетон.

*Это Важно: При строительстве любого вида кирпичного или каменного забора особое внимание уделяется расшивке швов по сырому раствору, поэтому лучше сразу приобрести расшиватель.

Забор из ПВХ:

Если хочется установить забор за минимальные сроки, то можно купить готовую конструкцию из ПВХ. Все что нужно: вкопать поставляемые в комплекте опоры (бетонировать не нужно, т.к. материал легкий) и присоединить лаги и листы.

И напоследок небольшой совет: строя забор своими руками не стоит ограничивать себя и действовать исключительно по схеме. А любое декорирование поможет сделать из банального ограждения маленький шедевр.

Установка забора из профнастила для частного дома:

Забор из сетки рабицы своими руками:

С уважением, Алексей Динулов