Профнастил (иначе: профилированный или металлический лист, профлист и т.д.) – это многофункциональный строительный материал, «визитной карточкой» которого является профилированная (волнообразная) поверхность.

Профнастил своими руками

Область применения профилированных листов:

Профнастил – легкий в работе, эстетичный материал. А потому, область его применения очень велика. Профнастил широко используют для устройства кровель, для облицовки фасадов зданий, для строительства ограждающих конструкций, беседок и многих других архитектурных элементов садового участка.

Классификация:

Существует множество классификаций профнастила. Его разделяют на классы в зависимости от вида исходного сырья, формы, высоты и геометрии волн, типа защитного покрытия и т.д. Однако самым простым и понятным является разделение по предназначению: по предназначению различают стеновой и кровельный профилированный лист.

Маркировка:

Знание маркировки профилированного листа поможет каждому, без труда, выбрать материал, необходимый для конкретного случая. По сути, она уже содержит в себе всю необходимую потребителю информацию. А именно:

Маркировка профнастила представляет собой комбинацию буквы и нескольких цифр. Буквой обозначают предназначение материала. Всего их три: «С» (стеновой), «Н» (кровельный) и «НС» (универсальный). Цифрами, в свою очередь, обозначают высоту гофры (мм), толщину металла (мм), длину и ширину листа (мм).

Немного из истории:

Профнастил используется строителями во всем мире уже более 100 лет! Он был изобретен в Англии, в 1820 году и приобрел популярность благодаря талантливому зодчему и инженеру Генри Палмеро.

Несколько позже, хорошие технические характеристики этого материала оценили в других странах и начали производить в США, Австралии, Индии и.т.д. Сначала для производства профнастила использовалось железо, несколько позже (к концу 19 века) вместо железа стали использовать сталь.

В наши дни  для производства профнастила используют самые разные материалы, включая дорогостоящие цветные металлы. Изменился и его внешний вид. Благодаря полимерному покрытию, современный профнастил стал более презентабельным. Теперь он, с легкостью, может называться ведущим декоративным элементом различных зданий и сооружений.

Достоинства и недостатки профнастила:

Профнастил — материал, обладающий массой весомых достоинств:

  • Он достаточно прост в монтаже. Благодаря простоте обработки и легкости каждый без труда сможет подготовить и монтировать профнастил своими руками, сэкономив тем самым на оплате труда специалистов.
  • Он отличается высоким уровнем огнестойкости (именно за это качество еще 100 лет назад его оценили англичане, часто страдающие от масштабных пожаров).
  • Он очень долговечный (безаварийно служит около 30 лет), и, при этом, не требует периодического обслуживания в процессе эксплуатации и т.д.

Как и у любого другого материала, у профнастила также есть свои недостатки. Так, например, в доме, крыша которого сделана из профлиста, без должной звукоизоляции будет достаточно шумно при непогоде (так шумно, словно во дворе идут боевые действия).

Цена:

Профилированный лист чрезвычайно популярен среди потребителей не только благодаря хорошим техническим характеристикам, но и благодаря приятной цене. В ряду аналогичных отделочных материалов он является одним из самых дешевых.

Изготовление заборов:

В зависимости от финансовых возможностей, времени и желания, из профнастила можно изготовить самые разнообразные заборы.

Популярнейших вариантов на сегодняшний день два: 1 – это глухой забор из профнастила с металлическими столбами (без фундамента) и 2 — комбинированный с кирпичными столбами забор из профнастила (на ленточном фундаменте). Каждый из них, как нельзя более удачно, подходит для защиты и украшения дачного участка. Рассмотри их строительство более подробно.

Глухие заборы из профилированного листа:

Строительство простого глухого забора из профилированного листа осуществляется в 3 шага: 1 шаг – подготовка, 2 шаг – изготовление каркаса, 3 шаг — монтаж профнастила.

Подготовка:

Строительство забора, как и любая другая работа, начинается с подготовки. Подготовительный этап можно условно разделить на 2 части: подготовка участка и подготовка материала.

  • Подготовка участка

Во время подготовки участка расчищается линия планируемого забора, наносится разметка под забор, сверлятся лунки, в которые позже будут установлены опорные столбы. Глубина лунок должна быть не менее метра. Оптимальный по трудозатратам вариант – бурение при помощи ручного бура, однако можно справиться  и лопатой.

  • Подготовка материала

Во время подготовки очищаются, подрезаются и покрываются защитным грунтом металлические элементы для изготовления каркаса забора. Грунтовать элементы каркаса можно любым (предназначенным для металла) грунтом. Например, ГФ 021, ФЛ-086, ВЛ-023,  АЛГ-1 и т.д.

Изготовление каркаса:

Самый длительный и трудоемкий этап работы. Каркас для профнастила состоит из толстых вертикальных колонн (опорных столбов 60×60 мм или 80×80 мм, с толщиной стенки2 мм.) и более тонких поперечных лаг (приблизительно 40×20 мм).

  • Устройство вертикальных лаг

Изготовление каркаса начинают с установки опорных столбов. Они могут быть металлическими или деревянными, однако, чаще всего, предпочтение отдают именно долговечному металлу.

Металлические колонны устанавливают в подготовленные лунки, выдерживая расстояние 2-2.5 метра(выдерживать большее расстояние нежелательно –  это сомнительная экономия, которая может значительно уменьшить время службы забора) и углубляют  в грунт не меньше чем на1,2 метра(забивают в землю молотком или кувалдой, сверху, стоя на столе или на стремянке).

*Это Важно: столбы необходимо устанавливать строго по уровню! От правильности их установки будет зависеть, насколько быстро будет сделан забор и насколько надежной и долговечной будет готовая конструкция.

При желании, можно усилить и украсить опорные колонны дополнительным профилем: монтаж профилированных листов в профиль смотрится более эстетично, так как скрываются неприглядные стыки стальных листов.

  • Бетонирование основания

Основание бетонных столбов бетонируют. Для того чтобы сократить объем бетона, предварительно можно устроить в лунках дренажный слой или полностью засыпать их гравием. Без заливки бетона можно и вовсе обойтись, если на участке глинистая, хорошо удерживающая столб, почва.

  • Устройство горизонтальных лаг

После того, как вертикальные колонны готовы, переходят к установке, ранее подготовленных, горизонтальных планок (лаг). Количество горизонтальных лаг зависит от выбранной высоты забора.

В большинстве случаев 2-3 рядов бывает достаточно. Крепятся горизонтальные лаги, в зависимости от материала, при помощи сварки или оцинкованных саморезов (при помощи болтов собираются оцинкованные лаги). Так образуется каркас. *После завершения сварки каркаса его повторно грунтуют и, при необходимости, окрашивают. 

Монтаж профилированного листа:

После изготовления каркаса остается только «заполнить пролеты» между опорными столбами листами профнастила. Монтировать профнастил, в зависимости от художественной задумки, можно как с одной стороны каркаса, так и с двух сторон.

Листы прикручивают к каркасу на болты, на клепки, на оцинкованные болты — саморезы и т.д. Возможен и комбинированный вариант. По окончанию монтажа листов профнастила прикрепляют декоративную финишную планку – она одевается сверху и защелкивается (прикручивать её не надо). Забор готов!

Комбинированные заборы из профилированного листа:

Изготовление комбинированных заборов  – несколько более трудоемкая работа, требующая больше финансовых и временных затрат. Однако заборы, выполненные в комбинации с кирпичными колоннами, смотрятся эффектнее глухих заборов.

Работы по изготовлению забора выполняются по той же схеме. Аналогичным образом осуществляется подготовка, аналогичным же образом монтируется каркас. Работы производятся  с тем лишь исключением, что, в дополнение к лункам, подготавливают траншею для заливки фундамента (фундамент заливается по опалубке, выставленной строго по уровню!), а на фундаментной ленте, вокруг колон, возводятся столбы из кирпича.

Рекомендации следующие:

В зависимости от географического расположения участка, типа почвы и «линии мороза» траншею под фундамент роют на глубину от80 смдо140 см. Что касается ширины фундамента – она может быть равной ширине колонн или быть на несколько мм большей.

После заливки фундамента, для защиты забора от поднимающейся от земли влаги, укладывают два слоя гидроизоляции. К кладке кирпича переходят сразу после устройства гидроизоляции.

Важно ответственно отнестись к кладке первого ряда кирпича. Именно от него, во многом, зависит внешний вид всей колонны. Кирпич кладут, ориентируясь на «нитку» — шнурку, натянутую по уровню. Кладку постоянно проверяют: проверка ровности углов осуществляется при помощи угольника, проверка кладки на горизонтальность – при помощи уровня. *Если кирпич положен неровно, лучше снять его, очистить от раствора и установить заново.

Укладка остальных рядов кирпичей осуществляется аналогичным образом. Хорошим наглядным ориентиром при кладке последующих рядов служит, уже уложенный, первый ряд кирпичей.

Изготовление ворот:

Существует множество видов ворот из профнастила: откатные ворота, рулонные, секционные и т.д. Самыми простыми в изготовлении являются распашные ворота, строительство которых во многом сходно со строительством забора. Схема строительства примерно следующая:

  • На первом этапе, при помощи бура подготавливают лунки для установки вертикальных столбов. Между ними роют небольшую траншею, предназначенную для установки нижней горизонтальной трубы.

Лунки роют на глубину 120-150 мм, с шагом, равным желаемой ширине ворот. Траншею – по размеру поперечины, по предварительно прочерченной на земле разметке.

  • Затем в подготовленные лунки устанавливаются вертикальные столбы, в подготовленную траншею укладывается горизонтальная поперечина, основание бетонируется.

Для устойчивости (чтобы опорные колонны не разошлись в стороны), к ним можно приварить (временно) дополнительные, верхние и нижние поперечины (позже их срезают).

  • Далее к каркасу привариваются оставшиеся вертикальные и средние поперечины. Изготавливается рама под профлисты. По центру вертикальных поперечин выполняются проушины под замок, к боковым поперечинам привариваются петли.

В нижней горизонтальной поперечине бурится отверстие для нижнего засова. Временные поперечины срезаются.

  • На последнем этапе остается только прикрепить к каркасу листы профнастила. Их крепят также как при изготовлении ворот: заклепками, болтами и т.д.

Рекомендации по изготовлению металлической крыши:

Работы по монтажу металлической кровли условно можно разделить на два больших этапа: монтаж обрешетки (несущего слоя крыши) и монтаж непосредственно профнастила.

Однако, кроме этих этапов, существует также множество других, «мелких» работ, с которыми сложно справиться начинающим строителям: это заготовка лежачих, стоячих и угловых фальцетов, заготовка деталей водосточных труб, элементов фартуков и парапетов, покрытий сандриков и сливов и т.д.

Работ очень много и, людям, не имеющим должного опыта лучше пригласить специалистов. Если же все-таки возникло желание выполнить кровлю самостоятельно, воспользуйтесь несколькими рекомендациями:

  • Рекомендации по подготовке;

Во время подготовки рекомендуется не только покрыть грунтом лес и листы профнастила, но и подготовить картины (картинами называют элементы кровельного покрытия, кромки которого подготовлены под фальцетные соединения). В дальнейшем они будут необходимы для устройства покрытия скатов, карнизных свесов, разжелобков и других элементов конструкции.

  • Рекомендации по устройству гидроизоляции;

Монтаж гидроизоляции удобнее начинать с ендовы. Сначала с внутренней стороны, сверху вниз, раскатывают гидроизоляционную мембрану. Затем, двигаясь от карниза к коньку, производят горизонтальную укладку. Все швы проклеивают строительным скотчем.

Рекомендации по монтажу обрешетки:

  • Как правило, обрешетку для металлической кровли выполняют из деревянных брусьев сечением 50×50 мм (однако возможно и устройство обрешетки из металлического профиля).
  • Сначала прибивают две доски вдоль карнизного свеса (первую от карниза обрешетку обычно делают немного выше остальных жердей на толщину кровельного покрытия от 10 до35 мм). По коньку, под карнизные спуски и под желобки настилают доски от 30 до40 ммв толщину.
  • Затем переходят к устройству спадающих брусков и горизонтальных брусьев (горизонтальные брусья укладывают поверх спадающих, вертикальных). Бруски располагают вразрядку (сплошную обрешетку устраивают только в ендове, на всей площади крыши она нежелательна, так как мешает свободной циркуляции воздуха).
  • Спадающие планки выполняют с шагом 100 -200 мм, горизонтальные – с шагом, приблизительно равным шагу волны профнастила. Шаг обрешетки контролируют при помощи специального шаблона для обрешетки. На коньке набивают дополнительную доску. После устройства и проверки ровности каркаса все доски закрепляют.
  • Рекомендации по устройству картин рядового покрытия;

Скаты крыш покрываются по окончанию работ с карнизами и настенными желобами. В зависимости от формы кровли, рядовое покрытие может укладываться в различной последовательности: вдоль брандмауэра, от начала коньков и т.д. В готовой полосе выпрямляют кромки для стоячих фальцев на местах стыковки картин.

Вторую рядовую полосу собирают по тому же принципу, что и первую. Затем, стороной большего отгиба, её подвигают к первому ряду покрытия (со стороны с меньшим отгибом). Стороной с малым отгибом крепят к обрешетке.

  • Рекомендации по устройству ендовы;

Ендову устраивают в месте внутреннего излома кровли. Планки ендовы стыкуют с небольшим нахлестом (около10 см) и закрепляют саморезами. Стыки герметизируют. Неэстетичный срез листов профнастила закрывают декоративной планкой.

  • Рекомендации по монтажу профнастила;

Между собой листы профнастила соединяют при помощи комбинированных заклепок, диаметром 3 –6 мм. При продольном стыковании более узкие листы располагают внахлест на более широкие крайние полки стыкуемых профилей.

Места стыковки прокладывают силиконовым герметиком. К обрешетке профлисты крепят на саморезы диаметром 4 – 6 мми длиной от 19 — 250 мм(длина самореза должна превышать ширину соединяемого пакета не менее чем на 5 мм). Профнастил следует крепить в месте прилегания волны к обрешетке. К крайним планкам обрешетки листы крепятся гуще, в каждую волну.

С уважением, Алексей Динулов