Чтобы в бане было всегда комфортно, нужно сделать комплексное утепление.

Утепление бани

Утепляется все:

  • фундамент;
  • отмостка;
  • подполье;
  • пол;
  • стены;
  • потолок;
  • окна;
  • двери.

При таком подходе утепление не только сокращает время на прогрев парной, но и помогает сохранить постройку от порчи.

Обзор материалов:

*Это Важно: Первое, что следует запомнить – для внутреннего утепления бани не подходят материалы, которые при  повышенной температуре выделяют вредные вещества, например, пенопласт, пенополистирол, рубероид и пергамин. Но никто не запрещает использовать их для наружных работ. Изнутри, утепление бани делается минеральной ватой и отражателями тепла.

К нейтральным материалам можно отнести стекловату. Она менее подходит, чем минеральная вата, но выделяет при нагреве меньше токсинов, чем пенопласт.

Утепление фундамента:

Проведение этих работ очень важно. Через пол к фундаменту проникает влажный воздух и периодически оседает там конденсатом. При замерзании вода расширяется и разрушает бетонную основу.

Если фундамент и отмостка утеплены, то количество конденсата и периоды его замерзания значительно сократятся.

Обычно такое утепление делается при строительстве здания. После завершения строительства фундамента он оклеивается листами пенополистирола на глубину промерзания грунта, которая в среднем составляет 1м. Между теплоизоляцией и фундаментом укладывается слой гидроизоляции.

Листы утеплителя можно приклеить битумной мастикой. Для этого поверхность фундамента очищается от пыли и грязи и высушивается. Затем на стены фундамента по частям наносится горячий битум, к которому клеится плита пенополистирола.

*На Заметку: Не забывайте работать быстро, т.к. остывшая мастика хуже размазывается и может вскоре отстать от поверхности фундамента.

При нанесении битума не должно оставаться пропущенных участков, иначе в этом месте влага быстро разрушит фундамент.

Также оклеивается и наземная часть фундамента, и выступающая горизонтальная поверхность цоколя. Если в вашей местности зимы суровые, то лучше закрепить 2 слоя пенополистирола, толщиною в 5см. После того так первый слой застынет, на него заново наносится битумная мастика и закрывается плитами утеплителя так, чтобы стыки плит нижнего слоя перекрывались плитами верхнего.

Как вариант, плиты пенополистирола можно прикрепить к фундаменту дюбелями. Сначала поверхность фундамента оборачивается рубероидом или толстой пленкой в 2 слоя. Желательно сразу ее зафиксировать временными подпорками и не скупиться на нахлестки и припуски сверху и низу.

Затем через пленку в фундаменте сверлятся отверстия под дюбели, которыми плиты утеплителя и фиксируются. На одну плиту нужно 4 крепежа.

Дюбели лучше брать пластиковые, чтобы не ржавели. Сверху отверстия под дюбели заклеиваются фольгированным скотчем, хотя при аккуратной работе гидроизоляция не должна ухудшиться.

Если нужно утеплить уже готовую баню, то фундамент можно отрыть. Но чтобы строение не перекосило, отрываются участки длиною не более 3м. После завершения работы с этим участком он закапывается и открывается новый.


*Это Важно: Для утепления фундамента подойдет пенополистирол с прочностью на сжатие не менее триста килопаскалей. 

Также учитывается, что пенопласт и его производные быстро теряют свои положительные качества под прямыми солнечными лучами. Поэтому выступающий над грунтом утеплитель нужно оштукатурить не позже, чем через сутки. 

Подполье и пол:

Если в бане сделана отдельная система отвода воды и сплошной пол, то имеющееся пустое пространство под полами засыпается керамзитом. Только слой этого утеплителя не должен быть тоньше, чем 25см. *В некоторых случаях можно выбрать лишний грунт, чтобы увеличить толщину слоя керамзита.

*Это Важно: Способ утепления пола в бане выбирается в зависимости от того из какого материала он сделан.

Сразу уточню, что полы с оставленными щелями между досок утеплить невозможно, т.к. щели закрывать нельзя.

Если же деревянный пол сплошной и с уклоном к лотку, то его можно утеплить плитами минеральной ваты. Пенопласт не подойдет, т.к. при высоких температурах он выделяет вредные испарения.

Плиты минеральной ваты укладываются между лагами пола и защищаются с двух сторон гидроизоляцией, например, толстой пленкой. Гидроизоляция пристегивается к лагам стиплером, а поврежденное место заклеивается специальным скотчем.

Если в парной сделан более долговечный, но и более холодный бетонный пол, закрытый деревянными щитами, то утеплитель можно поместить непосредственно в толщу пола. Например, залить 3-4см бетона, уложить плиты пенополистирола, сверху которых расположить арматурную сетку и залить стяжку еще на 3см. *Утеплитель сразу укладывается с уклоном к сливу. 

В данном случае использование пенополистирола оправдано, т.к. бетонный пол пропускает влагу и испарения в разы хуже деревянного.

Для утепления пола моечного отделения и раздевалки можно использовать любые материалы, т.к. температура здесь не поднимается слишком высоко. Так же, в моечной можно установить систему теплых полов. В парильном отделении такие полы не нужны, да и быстро выйдут из строя.

Внутреннее утепление стен:

Цель утепления бани – не выпускать пар и тепло в толщу стен. Для этого используются различные материалы в зависимости от материалов, из которых построены стены.

Деревянные бани:

Деревянные бани строятся из бревен и из бруса. В первом случае особого утепления не требуется, т.к. дерево неплохо сохраняет тепло, а бревна диаметром 17см – достаточная преграда на пути холодного воздуха. В этом случае необходимо регулярно конопатить межвенцовые швы. Особое внимание уделяется углам.

Конопатить мхом и паклей – явно прошлый век. Лучше всего воспользоваться джутовым волокном или льноватином. Утепление бревенчатой бани и заключается в своевременном контроле над состоянием уплотнителя.

Начинают конопатку всегда с нижнего венца. И двигаются по спирали, т.е. переходят к следующему венцу только после окончания конопатки предыдущего. Иначе баню может перекосить.

И хотя первая конопатка делается при строительстве, последующие потребуется после усадки и через каждые 3-5 лет.

Стены бань из бруса обычно тоньше и часто изнутри закрываются вагонкой, особенно если брус сделан из хвойных пород дерева, смолой которых можно обжечься.

В этом случае стены изнутри обшиваются плитами минеральной ваты или фольгированным вспененным полиэтиленом (например, Пенофолом).

Во втором варианте утеплитель клеится к стенам фольгированной стороной вовнутрь помещения. Стыки полотен проклеиваются фольгированным скотчем. А края утеплителя заворачиваются на 5-7см на пол.

Между утеплителем и вагонкой оставляется пространство в 5-7см, т.е. бруски на обрешетку выбираются именно такой толщины.

*На Заметку: Стоит заметить, что большинство таких утеплителей не переносят температуру свыше 150 градусов. Стенка возле печи иногда может накаляться до 130 градусов. Поэтому такой вид утеплителя подходит, если не топить баньку «по-черному».

Любителям попариться как следует, больше подойдет утепление минеральной ватой – она точно выдержит высокие температуры.

Схема монтажа утеплителя стандартная. На стену устилается гидроизоляция, поверх нее делается обрешетка, меж брусьями укладываются плиты утеплителя, затем слой пароизолятора и вагонка на обрешетке.

Вот только брусья обрешетки для утеплителя должны быть на 3 см толще, чем плита минваты, чтобы оставить пространство между пароизолятором и утеплителем. А пароизоляцию можно сделать из фольги. Этот материал хорошо задерживает пар и одновременно отражает тепло обратно в помещение. Только работать с фольгой следует очень аккуратно – материал легко рвется.

Прежде чем утеплять стены из бруса, нужно подождать около года, чтобы они дали усадку, иначе утеплитель поведет.

Кирпичные и каменные стены:

Если стены бани выложены из кирпича или камня, то, помимо минеральной ваты можно использовать плиты стекловаты, ламинированные отражающим слоем. Принцип их крепления аналогичен способу утепления минеральной ватой.

Но никогда и ни при каких обстоятельствах для внутреннего утепления не используется пенопласт или его производные. Чтобы ни говорили, а горит он отлично и при плавлении выделяет много токсических веществ. При изготовлении такого утеплителя добавляются вещества, которые некоторое время препятствуют возгоранию, но когда утеплитель находится над открытым пламенем, у него нет шансов.

Утепление потолка:

Проще всего утеплять потолок с чердака. Здесь в качестве утеплителя подходят  как насыпные, таки плиточные материалы. Пенопласт по-прежнему использовать нежелательно, керамзит может быть тяжелым для небольшого строения, а минеральная, стеклянная или базальтовая вата вполне подойдут.

Схема укладки минераловатных утеплителей аналогична утеплению потолка дома. Разве что вместо пароизоляционных мембран стоит настелить на пол чердака алюминиевую фольгу.

К более старым способам можно отнести утепление глиной с опилками. Для приготовления утеплителя нужно смешать 3 части опилок с 1 частью желтой глины и смочить водой до образования густой смеси. Важно, чтобы он легко размазывалась, но избыток воды может способствовать появлению трещин. *Чтобы не ошибиться с пропорциями, желательно смочить глину водой за сутки до приготовления смеси.

Пол чердака хорошо смачивается. Затем на него наносится приготовленный утеплитель слоем в 5-7см. Если после высыхания образовались мелкие трещины наподобие паутины, то их нужно затереть тряпкой, смоченной в жидкой глине. Большие трещины будут пропускать тепло, поэтому если они появились, то можно считать, что утепление не получилось.

Как говорилось, утеплять пенопластом нежелательно, но если все-таки выбор пал на этот материал, то можно засыпать пол чердака специальными гранулами пенопласта. Толщина слоя в 5 см полностью заменит плиты из аналогичного материала.

Сначала необходимо установить лаги с шагом в 1м. Высота брусьев должна быть 7-8см. Пенополистирольная крошка насыпается между лагами доверху. Впоследствии она несколько усядется.

Чтобы утеплить потолок изнутри не нужно крепить громоздкие конструкции. Достаточно оклеить его Пенофолом и закрыть вагонкой. Ведь основная цель – не выпустить пар и тепло – будет достигнута.

Не стоит забывать про окна и двери.  Через дефекты в них уходит значительная часть тепла. Поэтому все трещины и щели замазываются и оклеиваются уплотнителями. Вместе с тем уплотнители не должны мешать двери легко открываться, на случай если кому-то в парной станет плохо.

Такой комплексный подход сделает вашу баню уютной и теплой. Только не забывайте своевременно проветривать строение, ведь иначе пару будет некуда деваться, кроме как оседать конденсатом.

С уважением, Алексей Динулов