Самый обыкновенный вид туалета, знакомый многим с дедовских времен – яма, над которой установлена будка из дерева или других материалов. Этот вариант также один из наиболее дешевых и удобных. В этом случае легче всего сделать туалетную будку по типу «скворечник».

Как построить туалет

Устройство выгребной ямы:

Выгребная яма бывает 2-х видов: герметичная и с открытым дном. В первом случае туалет придется чаще чистить, а второй вариант как бы запрещен – продукты жизнедеятельности загрязнят грунт минимум на 5м в глубину. *Также за негерметичное дно может «влететь» от проверяющих из центров защиты экологии, если таковые есть в вашей местности.

Герметичная выгребная яма обычно делается глубиною 1,5-3м и только тогда, если грунтовые воды протекают не выше, чем за 6-7м от линии грунта и во время наибольшего поднятия не приближаются ко дну ямы ближе, чем 1,5м.

Есть несколько вариантов, как сделать ее герметичной:

  • Забетонировать;
  • Обложить кирпичом или досками;
  • Вкопать железобетонные кольца;
  • Уложить железную или пластиковую бочку.

Для бетонирования выкапывается яма 1,8*1,3м, глубиною в 2м. Дно засыпается щебнем и песком на слой в 15см и заливается бетоном. Затем после застывания устанавливается опалубка из досок, как от земли, так и изнутри ямы с расчетом на толщину стен 5-10см. Вовнутрь засыпается мелкий гравий и заливается бетон.

После высыхания опалубка снимается. Пустое пространство между грунтом и бетонной стенкой засыпается щебнем и песком. А на внутренние стенки и дно забетонированной ямы дополнительно наносится слой жидкого бетона.

В итоге размеры ямы уменьшатся до 1,5*1м. Вверху ямы нужно устроить небольшой фундамент на глубину в 0,4м и выше уровня земли на 15-20см.

Чтобы обложить яму кирпичом, ее размеры при расчете увеличиваются исключительно на толщину материала, т.е. на 7-8см с каждой стороны. Выполняется обыкновенная кладка в один кирпич. Желательно дополнительно оштукатурить внутреннюю поверхность. Лет через 5 от штукатурки мало что останется, но таким образом можно продлить срок службы кирпичной кладки.

*Кирпичную кладку нужно поднять над уровнем земли на 2-3 кирпича – так получится основание для пола туалета.

Если стены и дно ямы закрыть плотными деревянными щитами, то их обязательно нужно сбить в прочный короб, защитить от влаги из грунта полиэтиленом и обработать изнутри в 2 слоя жидким битумом.

Чтобы вкопать железобетонные кольца также придется постараться. В большинстве случаев понадобится 6 колец диаметром 1м и высотою в 30 см. Сначала выкапывается яма по внешнему диаметру кольца глубиною в метр. В нее опускается первые 3 кольца. Затем на них сверху укладывается следующее.

Тем временем нужно продолжать выкапывать яму ниже первого кольца и подавать землю наверх в ведрах. Железобетонные изделия под своим весом будут сами опускаться по мере выкапывания ямы. Важно стараться равномерно забирать грунт из-под колец, чтобы они стали ровно. Места соединений и дно после бетонируется.


Самый простой, как и самый недолговечный вариант – вкопать железную или пластиковую бочку, емкостью в минимум в 300-400 литров. Емкости также нужно дополнительно защитить: железную смазать жидким битумом, а внутреннее пространство пластиковой обтянуть полиэтиленовой пленкой и проклеить швы гидроизоляционной лентой.

Если не получается по каким либо причинам извлекать фекалии из ямы с помощью ассенизаторской машины (неудобный подъезд, маленькое отверстие в «сидении» и пр.) или нет желания ее нанимать, то следует изменить размеры выгребной ямы.

Ее параметры рассчитываются таким образом, чтобы будка располагалась поверх одной ее половины, а вторая была чем-то плотно накрыта, но с возможностью получить достаточно пространства для очистки. Также в таком случае глубину ямы не следует делать более чем 1м, а дно выкапывается под уклоном к месту для очистки.

Устройство туалетной будки «Скворечник»:

Фундамент и пол:

Если фундамент не сделан одновременно с отделкой выгребной ямы, то в углах над ней устанавливается 4 песчаноцементных блока. Сверху на них укладывается рубероид в 2 слоя, чтобы защитить древесину от влаги. Затем сколачивается основание для пола из брусков 5*10см и укладывается на блоки. Сверху него набиваются доски для пола толщиной не менее 4см. Если фундамент есть, то рубероид и пол укладываются  на него.

Также важно в каждый из углов фундамента забетонировать по отрезку вязальной проволоки, длиною 1м. Если устанавливаются песчаноцементные блоки, то проволока укладывается под них.  Впоследствии она пригодится для закрепления туалетной будки. *Нельзя допускать, чтобы проволока свободно скользила под блоком – это уменьшить прочность крепления.

Заодно к задней стенке деревянной обвязки пола крепится лист металла так, чтобы он начинался с той линии на еще не построенной задней стенке туалета, где будет начинаться стульчак, и заканчивался на 20-25см ниже уровня пола.

Если это не сделать, то продукты жизнедеятельности человека могут регулярно попадать на обшивку задней стенки, что станет причиной ее быстрой порчи. При креплении желательно разделить дерево и металл слоем рубероида. Если делать стульчак не предполагается, то и металлический лист не нужен.

Каркас будки:

Далее с внешнего края саморезами закрепляются стойки из бруса сечением 5*10см и с внутренней стороны фиксируются раскосами из брусков 5*5см. Затем крепятся брусья верхней обвязки.

*Это Надо Знать: Самый важный момент – передние стойки должны быть на 30см выше, чем задние, чтобы обеспечить правильный уклон крыши, например, передние стойки делаются высотою 2,3м, а задние – 2м.

Строительство крыши:

Далее делается обрешетка под кровлю. Можно набить доски 10*2см с шагом в 20см, а можно сделать сплошной настил. В первом случае экономится стройматериалы, но во втором потолок выглядит лучше.

Материал для кровли можно выбрать любой, но самым распространенным по-прежнему остается шифер. Желательно перед его креплением поверх обрешетки уложить пергамин для большей надежности. Затем шиферными гвоздями лист приколачивается к обрешетке. Под гвозди обязательно предварительно высверливаются отверстия, а под шляпки подкладываются резиновые шайбы.

Важно не ошибиться с местом крепления – высверленная дырка должна совпадать с доской обрешетки. Сплошная обрешетка с этим моментом может хорошо выручить. Если гвозди слишком большие и вылезли сквозь доски вовнутрь, то загибать их не стоит. Лучше срезать выступающие кончики болгаркой. Загнутый гвоздь теряет гибкость в доске и под сильным ветром лист может треснуть.

Дверь и окно:

Также нужно сформировать проем для дверного блока. На требуемой ширине вертикально устанавливаются 2 бруса длиною 1,8 м. Вверху они соединяются горизонтальной перемычкой, равной ширине передней стенки.

Вставляются двери. Если купить готовые, то с установкой проблемы возникнуть не должны. *Маленький совет: прежде, чем врезать или крепить петли дверного полотна к коробу, сверху со стороны притвора и снизу нужно закрепить планочки толщиною в 0,5см. После окончательной установки двери они снимутся, что гарантировано даст нужный зазор, чтобы двери не цеплялись за короб.

*Это Важно: Также не стоит забывать про столь важную деталь как ручки на двери и крючок или защелка как изнутри, так и снаружи.

Чтобы в туалете было достаточно светло, стоит вставить небольшое окошко не более чем 50*20см. Для него к брусу над дверной коробкой и к брусу верхней обвязки вертикально прибиваются 2 брусочка длиною 20см на расстоянии 0,5м (или любом другом на ваше усмотрение).

После завершения строительства в наружной части самодельного оконного проема по краю брусков делаются пазы для стекла, в которые оно вставляется и фиксируется маленькими гвоздями по штапикам. *Обычно для окон в туалете используется матовое стекло.

Обшивка стен и монтаж стульчака:

Затем стены снаружи обшиваются вагонкой. Доски можно располагать как вертикально, так и горизонтально. *Единственное условие – при горизонтальном расположении первая доска устанавливается шипом вверх, чтобы дожди не затекали вовнутрь.

И можно приступать к оформлению внутреннего пространства, т.е. стульчака. Если предполагается его отсутствие, то все элементарно  – в полу  просто выпиливается круглая или каплевидная дырка. Для стульчака обычно в полу оставляется пространство не менее 0,4*0,3м (чтобы не просчитаться с траекторией).

Удобная высота туалетного сидения для среднестатистического человека составляет 45-48см. Но для каждого отдельного случая эти параметры могут меняться. Главное, чтобы при сидении стопы твердо стояли на полу, а не болтались над ним.

Нужно подготовить 4 бруса сечением 5*10 и высотою, равной необходимой высоте стульчака минус 3 см и 8 брусков для верхней и нижней обвязки сидения. Из них саморезами скрепляется конструкция наподобие короба. Также сверху крепится два бруска по краям отверстия в стульчаке.

Затем конструкция обшивается досками, толщиною 2-3см. Вверху оставляется отверстие, на которое устанавливается удобное сидение, например, от унитаза или что-то другое. Затем все деревянные части красятся в 2 слоя для защиты древесины.

Туалетную будку желательно подвязать к фундаменту, чтобы ее случайно не опрокинуло ветром. Для этого проволока, оставленная в фундаменте, пропускается сквозь брусья пола и завязывается.

Устройство туалета с выносным баком:

Если по каким либо причинам рытье выгребной ямы нежелательно, но можно  сделать что-то наподобие био-туалета, именуемое как пудр-клозет. Основные принципы строительства будки сохраняются. Только она устанавливается на фундамент без ямы и нужно предусмотреть вариант, как удобно вытаскивать и опорожнять емкость  для фекалий из-под стульчака.

Можно сделать съемной верхнюю часть стульчака, а можно соорудить в задней стенке туалета дверку, через которую и вытаскивать емкость. В этом случае при строительстве каркаса внизу задней стенки добавляется горизонтальный брус и 2 вертикальные стойки для дверки.

Вентиляция в туалете:

Делать вентиляцию в туалете не обязательно, но желательно. Есть несколько вариантов, как уменьшить неприятный запах.

Во-первых, нужно сделать отверстие диаметром 25см в выгребной яме, на 25-30 см ниже пола. В отверстия вставляется металлическая труба соответствующего диаметра длиною около 30 см, и вывести ее сзади будки. Если сделать отверстие квадратным, то выводную трубу можно сбить из досок.

Запах, поднимаясь из ямы, будет сначала поступать в это отверстие, а затем в дырку или стульчак.

Также к низу дырки в полу, отступив на 3см по периметру можно прикрепить «юбку» из досок, шириною в 30-40см. Запах будет больше задерживаться вверху под полом и быстрее уберется через выводную трубу.

Для устройства своего рода тяги, можно над дверью оставить открытым верх для постоянного притока свежего воздуха. Достаточно отверстия на ширину двери и высотою в 10-15см.

Вот и все, как построить туалет, вам уже известно. Осталось дело только за практикой.

С уважением, Алексей Динулов