Для самостоятельного изготовления откатных ворот понадобятся терпение, значительное количество времени и немало физических усилий. Однако, выполнить такую работу своими силами реально.

Откатные ворота своими руками

В общих чертах откатные ворота можно описать так: жестко зафиксированное полотно перемещается благодаря профилированной балке (направляющей), сваренной с каркасом. Направляющая в свою очередь движется по надежно закрепленным роликовым тележкам. Таким образом, в основные элементы конструкции входят:

  • Направляющая балка – принимает на себя основную нагрузку полотна ворот;
  • Пара роликовых тележек (опор) – на них устанавливаются ворота и, благодаря им, ворота передвигаются в нужном направлении;
  • Фундамент – на него устанавливаются роликовые опоры;
  • Съемный концевой ролик — для опоры края ворот в закрытом состоянии;
  • Улавливатель нижний – держит нагрузку от опорного ролика, когда ворота закрыты;

Улавливатель верхний – придает стабильность вертикальному положению ворот, снижая парусность. Проще говоря, улавливатели — это так называемые «нащельники» с карманом для полотна ворот, крепящиеся на опорный столб.

Кронштейн (верхний фиксатор с роликами) – помогает удерживать конструкцию в вертикальном положении, защищая от шатания.

Откатные ворота могут быть подвесного типа (направляющая крепится вверху) и консольного типа (свободный ход полотна обеспечивают роликовые тележки, жестко закрепленные в фундаменте, направляющая балка крепится, как правило, внизу каркаса).

Выбирая среди этих моделей, необходимо помнить, что в первом случае сооружение получится надежным, но довольно дорогостоящим, а верхняя балка конструкции будет ограничивать въезд автомобилей по высоте. Вторая же модель движение автотранспорта не ограничивает — механическая часть ворот находится за пределами въездного пространства.

*Внимание! Исходя из этого, на дачах, в частных домах и гаража наибольшее распространение получили ворота консольного типа, а подвесные обычно используются на промышленных объектах.

Есть и еще одна, самая простая модель откатных ворот — ворота по рельсу. Ее легко изготовить даже непрофессионалу: поперек проезда укладывается рельс, к полотну ворот крепятся колеса, в вертикальном положении полотно удерживается благодаря скобе с роликами, зафиксированной на столбе.

В результате ворота перемещаются в проезде словно вагон по рельсам. Но подходит такая конструкция только для устойчивого сухого и бесснежного климата, так как сильные ветра и обильные снегопады не позволят ей прослужить долго, именно поэтому для российского климата такой тип ворот изготавливать непрактично.

При самостоятельном изготовлении откатных ворот консольного типа потребуются следующие основные материалы и оборудование:

  • Сварочный аппарат, рассчитанный на ток от 1000 Ампер – желательно инверторный, так как он лучше сваривает металл, не портит его и не перегревается. К нему будут необходимы электроды диаметром 2,5 – 3 мм.
  • Болгарка любого размера. К ней потребуются два типа дисков: отрезные — для нарезки заготовок и зачистные — для обработки металлической поверхности перед покраской.
  • Воздушный компрессор – это желательный вариант для лучшей покраски ворот, при отсутствии такого оборудования можно применить и обычный валик или кисточку, но краска в таком случае может лечь неровно и с подтеками.

  • Инструменты: молоток, шуруповерт (можно заменить дрелью, но это менее удобно), уровень, клепатель, заклепки или саморезы по металлу для обшивания ворот.
  • Профильные трубы: для каркаса лучше использовать параметры 60×40 (или 20)х2 (или 2,5) – в зависимости от размеров планируемых ворот, для перемычек можно брать 40×20х1,5 (или до 2,5). Трубы должны быть не ржавые и в хорошем состоянии, чтоб обеспечить безопасность и качество конструкции.
  • Швеллер и арматура.
  • Консольное оборудование. Это комплект из направляющей балки, роликов, улавливателя, концевого ролика и поддерживающих верхних роликов.
  • Краска и грунтовка.
  • Автоматика для ворот, если планируется делать их автоматическими. Если не позаботится об этом на стадии строительства, в последующем сделать электропривод будет проблематично, так как придется ломать фундамент конструкции для скрытой прокладки кабелей.

В любом случае выбор комплектующих следует вести исходя из проекта будущего сооружения. Проектирование считается первым этапом при изготовлении откатных ворот. На этой стадии рассчитываются параметры конструкции, место размещения ворот, количество материала. Сначала замеряется ширина проема, затем определяются:

  • длина противовеса = ширина проема * 0,5 (например, при ширине проема в 3,5 метров потребуется противовес в 1,75 метра длиной); Противовес играет роль опоры, если его длина недостаточна, ворота получатся неустойчивыми, будут плохо открываться, при открывании их может повести.
  • длина полотна ворот = ширина проема + длина противовеса + величина захода ворот за столбы (обычно это 200 мм);
  • длина зоны отката ворот = ширина проема * 1,6 (так, при ширине проема в 3,5 метров потребуется зона отката длиной в 5,6 метров).

После расчетов горизонтальных мерок следует определить высоту ворот. Она должна быть ниже высоты забора на 5-10 сантиметров, а крайний столб проема – превышать ворота не менее, чем на 5 сантиметров.

Нельзя забывать и о дорожном просвете – это расстояние от направляющей балки до нулевой отметки грунта, то есть, проще говоря, просвет между землей и краем полотна ворот. Обычно он составляет 7-10 сантиметров. *При меньшем значении могут возникнуть проблемы с очисткой конструкции от снега зимой.

После проведения расчетов следует переходить к подготовке места установки конструкции. Линия забора, вдоль которого будут перемещаться ворота, должна быть абсолютно ровной как по длине забора, так и по вертикали, уклоны поверхности приведут к увеличению усилий на открывание и закрывание ворот.

После расчистки места под фундамент можно приступать к подготовке котлована. Глубина фундамента должна быть не меньше глубины промерзания почвы, как правило, эта величина составляет не менее 1,5 метра. Длина равна половине ширины проема, ширина – 40 сантиметров. После подготовки траншеи ее дно покрывается песком (толщина около 100 мм) и утрамбовывается.

Следующим шагом будет изготовление усиливающего каркаса из швеллера и арматуры.

Для этого подойдут швеллер шириной около 20 см и арматура сечением 15 мм. Длина швеллера должна равняться длине траншеи. Арматура разрезается на метровые куски и приваривается к швеллеру. Затем эта конструкция устанавливается в котлован арматурой вниз и выравнивается, при этом следует не забывать о параллельности швеллера линии забора.

После выравнивания швеллер должен располагаться точно на одном уровне с окружающей поверхностью асфальта или плитки. Теперь траншею можно залить бетоном. *Важно помнить, что если предполагается изготовление автоматических ворот, то до бетонирования требуется проложить в гофре необходимые провода. Полученный фундамент должен выстаиваться не менее недели.

Пока застывает фундамент, можно приступить к изготовлению каркаса ворот. Для этого потребуется идеально ровная площадка. По ее периметру закрепляются колья, на которые сверху по уровню укладываются жесткие деревянные или металлические перемычки.

Затем размещаются предварительно нарезанные профильные трубы и точечно прихватываются по краям. Диагонали конструкции должны быть равными, углы между сторонами рамы – прямыми, а у противовеса – в 45 градусов. Если измерения верны, швы конструкции провариваются сплошным швом.

После этого из профильной трубы делаем заготовки для внутренней обрешетки, которая придаст конструкции дополнительную жесткость и станет основой для крепления обшивки, прихватываем их. Необходимо еще раз проверить: не повело ли конструкцию и только затем приварить решетку небольшими швами с шагом 0,4 метра.

Сварочные работы следует проводить аккуратно, чтобы не оставить в металле дырок, в которые впоследствии может попасть вода.

После готовности рамы снизу приваривается направляющая балка, сварочные швы тщательно зачищаются, обезжириваются и окрашиваются. Покраска включает в себя нанесение грунтовки на металл для защиты от коррозии и непосредственное нанесение краски, как правило, не менее, чем в два слоя.

После высыхания каркаса можно приступить к обшивке. Материал крепится к внутренней раме на саморезы или заклепки (этот способ считается более надежным) от передней кромки полотна ворот. Самый распространенный вариант обшивки – профилированный лист – монтируется внахлест с предыдущим.

*На Заметку: Щель между панелью ворот и несущей балкой для профилактики желательно обработать акриловым противокоррозионным грунтом, а также заделать герметиком, после чего эти места обезжириваются и окрашиваются.

Полотно будущих откатных ворот готово, и далее, если фундамент выстоялся, следует приступать к монтажу ворот.

Для этого на фундаменте (швеллере) выставляются (но не фиксируются с помощью сварки) ролики с максимальным разведением. Необходимо помнить то, что конструкция предполагает еще и наличие концевого ролика (его размер около 150 мм), поэтому ближнюю к проему роликовую тележку отодвигают от проема с учетом этого расстояния.

Теперь необходимо накатывать каркас ворот на роликовые тележки. После этого откатные ворота выставляются по уровню, и роликовые тележки привариваются к швеллеру сваркой – для этого потребуется не менее 4 качественных швов по 4 см на каждую тележку.

*Важно Помнить: сварочные работы должны выполняться только при условии отсутствия перекосов и идеального выставления ворот по уровню. Перед установкой роликов внутри направляющую балку необходимо смазать для профилактики коррозии: либо маслом, либо солидолом.

Зафиксировав ворота внизу, можно приваривать верхние ролики (кронштейн), отрегулировав их таким образом, чтобы панель ворот держалась строго вертикально.

Перед установкой ролики также необходимо смазать. Затем монтируются верхний и нижний улавливатели, вставляется концевой ролик. Для большей надежности крышку концевого ролика лучше приварить к несущему профилю, а не просто закрепить болтами.

Если опоры откатных ворот кирпичные, то улавливатели и кронштейн монтируются не напрямую на столб, а на профильную трубу (как правило, 60×30), закрепленную на столбах.

*Необходимо Помнить: монтаж нижнего улавливателя осуществляется только при полностью нагруженных воротах, так как его функция – уменьшение нагрузки с роликовых опор во время закрытого состояния ворот.

Если ворота будут сдвигаться автоматически, завершающим этапом работ станет монтаж автоматического привода.

Таким образом, самостоятельное изготовление – дело непростое, но возможное. При надлежащем усердии и терпении готовая конструкция не будет ничем отличаться от ворот, изготовленных в заводских условиях.

С уважением, Алексей Динулов