Перед тем как утеплить крышу эксплуатируемого дома необходимо, в первую очередь, осмотреть стропильную конструкцию на наличие повреждений и устранить их, а при необходимости и заменить некоторые части.

как утеплить крышу

Также следует учитывать, что для каждого отдельного случая подбирается своя разновидность утеплителя, характеризующаяся плотностью, толщиной, водоотталкивающими свойствами. *Поэтому перед началом утеплительных работ нужно учесть климатические особенности региона, где стоит дом, и  нагрузку, которую может выдержать крыша.

Утепление плоской кровли изнутри:

Плоская кровля зачастую вообще не имеет чердака, поэтому внутреннее утепление производится изнутри жилого помещения, т.е. непосредственно на потолке каждой комнаты. В этом случае самая большая проблема не монтаж утеплителя, а удлинение электропроводки для осветительных приборов — ее должно хватать, чтобы провести провод через слой утеплителя и внешнюю отделку.

*Как один из вариантов такого утепления можно использовать пенополистирольные плиты.

Сначала монтируется первая деталь обрешетки:

Для этого берутся деревянные планки 2,5*2,5см. Длина должна соответствовать длине потолка между противоположными стенами. Чтобы получить нужную длину отдельные планки могут скрепляться между собой тонкими металлическими пластинами с двух сторон. Первая планка должна идти перпендикулярно расположению несущих брусьев и  крепиться саморезами к потолку вдоль стены.

Затем пенополистирольная плита толщиной 2,5см и шириной 40 см специальным клеем клеится к потолку впритык к планке. После этого впритык к плите к потолку крепится следующая планка. И так утепляется весь потолок.

Важно чтобы каждая плита плотно прилегала к планкам, а не «висела» между ними. Там, где предполагается вывод провода под люстру, заранее после необходимых замеров просверливается отверстие. Если люстра предполагается тяжелая, то желательно перед утеплением вмонтировать в потолок дополнительную крепежную систему, чтобы вес люстры не создавал лишнюю нагрузку на всю конструкцию утепления.

Следующий шаг — монтаж пароизоляции:

Пленку можно крепить строительным стиплером. Стыки должны идти внахлест не меньше чем на 10 см. Чтобы меньше повреждать пленку достаточно надежно прикрепить ее по периметру комнаты, и проклеить специальным скотчем к деревянным планкам по бокам. Если площадь помещения большая, то пленка дополнительно крепится к планкам посредине.

Впрочем, все зависит от внешней отделки. Если затем предполагается крепление декоративных панелей, то оцинкованные гвозди заодно прикрепят и пароизоляцию. А если между внешней отделкой и утеплителем будет пространство, то пленка крепится чаще.

Наружное утепление плоской крыши:

*Лучше всего, когда такое наружное утепление производится еще в процессе строительства крыши.

На плиты перекрытия монтируется слой пароизоляции. Лучше всего для плоских крыш подходят направляемые битумные материалы, можно настилать и пленочные. Важно, чтобы края пароизолятора загибались по краям вертикально, на длину, достаточную чтобы изолировать утеплитель по бокам.

Укладка утеплителя:

Сверху на пароизоляцию укладывается утеплитель. В качестве теплоизоляционного материала лучше выбрать базальтовую минеральную вату — она наиболее прочная из разновидностей этого материала.


Если здание новое и выдержит дополнительный вес, то утеплитель рекомендуется настилать в два слоя.  Для первого выбирается базальтовая вата прочностью 35кПа и толщиной 5-7 см. Второй слой настилается из материала прочностью 70кПа и толщиной 4-5см.

Такое отличие в характеристиках материала проявляется в отличии функций — нижний слой является основным утеплителем, а верхний создает дополнительную теплоизоляцию и защищает нижний слой от деформации.

Если основание бетонное, то легче всего утеплитель клеить к пароизоляции битумом. Если плиты перекрытие сделаны из металлического профлиста, то проще и дешевле использовать телескопические дюбели. На бетонное основание утеплитель также может крепиться дюбелями, но под них нужно будет сверлить отверстия и они дорогие. Это невыгодно, так как утеплить крышу хочется не просто качественно, но и с наименьшими затратами.

Итак, на пароизоляцию укладывается два ряда плит базальтовой ваты нижнего слоя. Сразу на них укладываются и верхние плиты так, чтобы места стыков нижнего ряда перекрывались минераловатными плитами верхнего ряда. По ходу укладки утеплитель крепится телескопическими дюбелями с расчетом 2 на одну плиту на расстоянии не мене чем за 5 см от краев. При этом дюбель не должен попадать в места стыков нижнего слоя утеплителя.

*Затем опять укладывается ряд нижнего утеплителя, потом верхнего, крепление. И так всю поверхность.

Гидроизоляция:

Так как данная крыша не предполагается для эксплуатации, а верхний утеплитель обладает достаточной плотностью, то цементно — песчаная стяжка не потребуется. Поэтому сверху на утеплитель монтируется слой гидроизоляции.

По поверхности крыши раскатывается первый рулон полимер — битумной гидроизоляции, крепится по краям дюбелями с шагом в 1м. Если же утеплитель клеился к пароизоляции, тогда гидроизоляция также клеится к  утеплителю.

Следующий рулон раскатывается с нахлестком в 8-10 см. Одна сторона накрывает дюбели предыдущего рулона, а вторая сторона аналогично крепится дюбелями. После укладки всех рулонов места стыков свариваются между собой. Для этого специальной газовой горелкой разогреваются края рулонов и прижимаются валиками. Битум расплавляется и надежно скрепляется.

*Рекомендуется гидроизоляцию настилать в 2 слоя. Для верхнего покрытия лучше выбирать рулонную гидроизоляцию с крупнозернистой каменной посыпкой — она защитит материал от УФ излучения.

Верхний слой полностью наплавляется на нижний. Для этого сначала по всей площади раскатываются рулоны с нахлестком в 10см. Затем край каждого рулона наматывается на металлическую трубу и скатывается одной стороной к центру.

Специальной газовой горелкой плавными движениями прогревается нижняя часть рулонного покрытия и предыдущий слой. Так битумные рулоны медленно разматываются, прогреваются и специальным валиком приглаживаются к поверхности, особенно тщательно обрабатываются места стыков.

*Такая гидроизоляция зачастую служит и верхним покрытием, поэтому строительство и утепление плоской крыши на этом этапе завершается.

Внутреннее утепление скатной крыши:

Варианты утепления скатной крыши зависят от ее формы, климатических условий, этапа строительства и соответствия срока службы всех составных конструкции. Но основные параметры утепления остаются общими для всех скатных крыш: монтаж, гидроизоляции утеплителя, пароизоляции и обеспечение вентиляции.

Гидроизоляция:

Чтобы не делать дополнительные вентиляционные проходы между гидроизоляцией и утеплителем лучше всего использовать супердиффузионные мембраны. Они монтируются непосредственно под обрешетку для кровли и должны обволакивать стропила.

Лучше всего, когда гидроизоляция проектируется еще на процессе строительства и ее край выходит за карнизный свес и крепятся к водостокам. Чтобы пленка лучше прилегала к стропилам ее можно прикрепить оцинкованными гвоздями поверх тонких реек в углах, образованных стропилом и обрешеткой. *Места стыков делаются внахлест не меньше чем на 10 см и проклеиваются специальным скотчем.

Монтаж утеплителя:

Затем укладываются плиты минеральной ваты по направлению снизу вверх. Они должны плотно входить между стропилами, слегка сжимаясь по краям так, чтобы не выпадали даже без крепления.

Для лучшей вентиляции утеплитель запихивается не до упора,  а оставляется 2-3 см между плитами минваты и гидроизоляцией. *В качестве подстраховки можно натянуть удерживающую леску поверх утеплителя и закрепить ее по углам крыши.

Если дом расположен в регионе с суровыми зимами, то можно настелить утеплитель в 2 слоя. Особенно часто так делают для утепления мансард. При этом места стыков плит нижнего ряда перекрываются плитами верхнего слоя.

Если утеплять нужно в 2 слоя, а толщина стропил для этого недостаточна, то на стропила крепятся бруски 5*5см, между которыми и кладется второй слой утеплителя.

Пароизоляция:

Следующий слой — пароизоляция. С этой целью надежней использовать мембраны, а не просто пленку. Мембрана крепится к стропилам скобами. Стыки идут внахлест на 10 см и проклеиваются строительным скотчем.  Пароизоляция, как и гидроизоляция, должна герметично закрывать все утепляемые части крыши.

*Далее делается обрешетка для внешней отделки и непосредственный ее монтаж.

Хорошо зарекомендовал себя способ внутреннего утепления эковатой, когда жидкий материал задувается в пространство между кровлей и внутренней отделкой и застывает. Однако для этого требуется специальное оборудование.

Наружное утепление экструдированным пенополистиролом:

В ряде случаев для скатных крыш с неэксплуатируемым чердаком применяют наружное утепление плитами экструдированного пенополистирола.

Плиты данного материала укладываются, например, вместо листов фанеры для кровли из битумной черепицы и других материалов, где требуется сплошная ровная обрешетка.

Для этого на стропилах крепятся рейки обрешетки с шагом 40 см. По углам плит пенополистирола заранее сверлятся отверстия под саморезы. Затем плиты монтируются к обрешетке.  Так как данный материал совершенно не впитывает влагу, то гидроизоляция не требуется.

*Вся остальная часть мантажа кровли проходит в зависимости от кровельного материала.

Однако у легкого и простого в монтаже эскудированного пенополистирола есть существенные недостатки: он горючий и может быть съеден мышами. Поэтому не рекомендуется использовать данный утеплитель для загородного дома, а также следует выбирать материал марки Г1 — он горит только при действии открытого огня и затухает при эго отсутствии.

Утепление пола чердака:

Одним из способов утепления чердака есть использование минеральной ваты. Также иногда для этой цели используется способ комбинирования минваты и пенопласта. Однако не следует забывать, что пенопласт не подходит для местности, где есть мыши.

Изначально пространство между балками перекрытия устилается и крепится слой пароизоляции. Затем при комбинированном методе между балками вплотную укладываются плиты пенопласта, а места стыков плит между собой и балками заливаются монтажной пеной.

Когда все высохнет, на пенопласт стелется еще один слой пароизоляции и укладываются плиты минеральной ваты. Они должны заполнить все оставшееся пространство до верхней линии балок. Но желательно их запихивать не до упора, оставив зазор в 1-2 см.

*Если используется только минеральная вата, то на пароизолятор укладывается 2 слоя утеплителя.

Для такого утепления гидроизоляция не нужна, так как чердачное помещение обычно хорошо вентилируется, но если кровля уложена с нарушениями и есть вероятность, что зимой внутрь чердака может задуть немного снега, то лучше защитить утеплитель слоем гидроизоляции.

Чтобы после того, как утеплили крышу, по чердаку можно было ходить, делается дощаный настил. Доски толщиной 1,5-2см крепятся саморезами к лагам. Обязательно нужно оставить зазор минимум в 1 см между краями досок и стропильной системой, чтобы древесина могла, не деформируясь, набухать и сжиматься в зависимости от погодных условий.

C уважением, Алексей Динулов