Способ выравнивания деревянного пола во многом зависит от нескольких характеристик:

Как выровнять пол

  • Разницы в высоте пола;
  • Наличия щелей между досками;
  • Состояния досок;
  • Несущей способности лаг.

Определить перепады высот можно уровнем, лучше двух метровым. Сначала намечаются точки в углах комнаты, посредине стен и в центре пола. Уровнем обследуется каждый отрезок пола, желательно записывать результаты. Так и получится полная картина ровности пола.

Если перепад высот составляет только 1мм, то такой пол считается ровным, конечно, если это не выемка, а постепенное снижение и поднятие уровня досок. Если неровности находятся в интервале от 1 до 3мм, то можно покрыть пол акриловым герметиком.

Но обычно ровнять деревянный пол требуется из-за деформации древесины, когда доски выгибаются и приподнимаются одна над другой. В этом случае есть несколько вариантов.

Выравнивание листовыми материалами:

Может осуществляться на деревянные полы с перепадом высот 1-8 см и щелями. В качестве листовых материалов лучше всего использовать фанеру, но можно и ДСП, и МДФ, и ОСБ.  ДВП для этой цели не подходит.

По всему периметру комнаты делается обрешетка из кусочков фанеры шириной примерно 5-6 см. Толщина подбирается в зависимости от неровностей и определяется уровнем. Планки фанеры приклеиваются к полу с шагом в 20-30см.

Можно подгонять планки под неровности пола, т.е. вырезать лишние части. А можно взять планку толщиной в 2см, а выравнивать по уровню, подкладывая под планку смазанные клеем деревянные кусочки досок нужной толщины.

Толщина листа фанеры и шаг обрешетки подбирается индивидуально для каждой ситуации. Если все доски выгнулись волнами, то достаточно 10мм толщины листов и шага в 30см, если пол деформировался неравномерно, то надежнее приобрести 20-миллиметровые листы и расположить обрешетку с шагом в 20см.

*Вполне приемлемый вариант, когда при значительных неровностях верхняя точка пола сама по себе является опорой.

*На Заметку: Еще одна особенность – стыки всех листов фанеры должны приходиться на обрешетку. Поэтому можно сначала разложить листы по полу и наметить их месторасположение мелом, а затем подгонять шаг под размеры листов.

После того, как обрешетка приклеилась и высохла можно крепить фанеру саморезами на расстоянии примерно 20-30см. Шляпки обязательно утапливаются в материал. Впоследствии дырочки от шляпок закрываются герметиком, или шпаклевкой, или лаком.


Дальнейшая обработка поверхности пола зависит от вида напольного покрытия. Под мягкие ковролин и линолеум рекомендуется пройтись шпаклевкой по стыкам, далее легонько заровнять шлифовальной машинкой и вскрыть лаком. Под  жесткие напольные покрытия, как, например, ламинат, сразу на листы укладывается подложка.

Более детально о видах напольных покрытий и их особенностях читайте в разделе: «Выбираем Стройматериалы»

Фанера на опилках:

Есть и более дешевый способ как выровнять пол. На деревянные доски набиваются рейки шириной в 5-6 см, толщина зависит от неровностей пола с шагом примерно в 0,5м. Главное, чтобы верхняя поверхность реек была выставлена точно по уровню. Рейки обязательно должны располагаться в первую очередь у стен.

Отдельно готовится смесь из увлажненных опилок и клея ПВА. Смесь должна на вид и густоту напоминать густую шпаклевку. Важно также не переусердствовать с количеством опилок. Если их будет много, то после высыхания такая шпаклевка начнет сыпаться.

*Такой самодельной шпаклевкой заполняется пространство между рейками. Важно хорошо разровнять смесь, чтобы не получились новые неровности.

Если перепады между досками составляют больше 3см, то в этих местах смесь наносится двумя слоями. После высыхания клей с опилками образует твердое покрытие, но нужно учесть, что слой в 2см сохнет 1-2 суток. Поэтому такой метод хорош для выравнивания неровностей 0,5-3см.

Затем на рейки набиваются листы фанеры. Учитывая, что рейки с опилками уже являются прочной основой, толщину листов фанеры можно взять небольшую, достаточно 6мм, максимум 8мм. Дальнейшая обработка такая же, как и в предыдущем способе.

Конструкция такого пола тяжелее, чем выравнивание только фанерой, поэтому не рекомендуется ее использовать в старых домах или на редких лагах.

Самовыравнивающиеся полы на досках:

Не так давно в продаже появились сухие смеси для устройства самовыравнивающихся полов на деревянной основе. Такой способ рекомендован для полов с перепадами высот 0,5-2см.

Перед заливкой полов важно хорошо подготовить поверхность, проверить состояние каждой доски, дополнительно закрепить отстающие доски.

Шляпки саморезов и гвоздей утапливаются как можно глубже. Затем пол шлифуется.

*На Заметку: Если между досками есть большие щели, то для них можно приготовить отдельно часть смеси для заливки полов, но в несколько раз более густую, чем для пола. Этой смесью щели просто замазываются.

Далее пол грунтуется влагозащитной грунтовкой, а стены оклеиваются гидроизоляционной лентой. Достаточно высоты в 10 см.  По периметру комнаты у стены нужно положить слой пенопласта 2см толщиной, он нужен, чтобы обеспечить деформационный шов.

*На загрунтованную поверхность строительным стиплером крепится армировочная сетка.

Затем нужно расставить маячки по углам, чтобы было видно на какой уровень нужно поднимать пол. В качестве маячков можно шляпки гвоздей.

По периметру комнаты и в центре делаются небольшие горки гипса, в которые вставляются гвозди, размер гвоздей выбирается в зависимости от высоты заливки.

Они заглубляются в гипс больше или меньше так, чтобы шляпки гвоздей были выставлены по одному уровню. Можно сделать пометки на стене, если планируется поднять пол на 1см и больше.

Затем готовится смесь для заливки. Важно соблюдать те пропорции, которые указаны в инструкции. Если недолить воды, то смесь будет густой и плохо растекаться, ее будет сложно выровнять. Если влить лишнюю воду, то, скорее всего, после высыхания пол может расслоиться и местами вздуться

Смесь выливается на пол частями. Если просто вывернуть несколько ведер по центру комнаты, то ничего не получится. После заливки из маячков аккуратно вытаскиваются гвозди, а весь пол разравнивается большой щеткой.

После того, как пол выровнен, по нему нельзя ходить до высыхания. Когда пол застынет, то вытаскивается пенопласт. Затем можно монтировать напольное покрытие, а щели закроются плинтусами.

*На Заметку: Если помимо выравнивания нужно поднять уровень пола, то заливка производится в 2 этапа. Второй слой наливается, когда первый уже застыл.

Приобретая сухую смесь для наливных полов, нужно обязательно удостовериться, что она предназначена именно для наливки по доскам. Другие виды не подойдут. *Для такого способа выравнивания обязательно нужны крепкие лаги.

Циклевка пола:

Циклевка сама по себе не выровняет пол, но является одним из важных этапов выравнивания при многих других способах. Благодаря циклевке с досок снимается верхний слой с загрязнениями и рыхлостями.

Такую шлифовку пола можно делать ручными инструментами, но это очень долго и менее эффективно, чем использование шлифовальной машины.

Сначала с пола убирается мусор. Затем нужно все гвозди в досках забить как можно глубже, минимум на 3мм. Хорошо гвозди забиваются, если на шляпку поставить бородок, а сверху по нему бить молотком. Важно не пропустить на одного гвоздя, т.к. об них сразу тупится лезвие шлифовальной машины.

В местах, где машина не может снять верхний слой с досок (углы, маленькие ниши и т.д.) нужно воспользоваться ручным циклевателем.

Если пол сам по себе ровный и нуждается только в циклевке, чтобы обновить верхний слой, то после шлифовки и уборки мусора поверхность пола протирается тканью, смоченной в уайт-спирите. Затем пол можно лакировать.

Это уже классика, чьи песни можно слушать каждый день — The Beatles — Let It Be

С уважением, Алексей Динулов