Деревянная баня прослужит около полувека. При этом древесина считается более экологически чистым материалом. В деревянной бане приятней отдыхать, но главное — все правильно спланировать.

Как построить баню

Прежде всего, нужно начертить план бани, распределив ее на три зоны:

  • предбанник;
  • помывочную;
  • парную.

Размеры комнаток выбираются индивидуально, исходя из количества людей, которые предположительно одновременно будут находиться в бане. При этом для двух человек размер парной не должен быть меньшим за 2*1,5м.

Печь желательно устроить так, чтобы она выходила во все комнаты, т.е. в предбаннике закладывались дрова, к мойке выходила нагревательная часть, а в парилке располагались камни для пара.

Фундамент:

Для бани из бруса достаточно столбчатого фундамента при условии, что постройка возводится на сухих грунтах. В качестве столбов удобно использовать асбестоцементные трубы.

При расчете количества столбов нужно учесть, что они должны располагаться в каждом углу строения, вдоль стен с шагом не более 1м, и под каждой перегородкой с шагом не более 1,5м. Также заранее размечается место для фундамента печи, чтобы он не соприкасался со столбами. Расстояние от столбов до фундамента печи нежелательно делать меньшим, чем 0,5м.

Под трубы роются или пробуриваются  ямы, больше на 20 см диаметра труб и на глубину ниже уровня промерзания на 30см. Если обычно грунт промерзает на 70 см, то глубина ям должна составлять 1м.

Болгаркой нарезаются столбы длиной 1,3м. «Лишние» 30-40 см будут выступать над землей. В дно ямы засыпается слой песка, толщиной 10см, смачивается и утрамбовывается.

Сверху устанавливается труба. Предварительно ее нужно обернуть рубероидом или смазать подземную часть строительной смазкой. Это предотвратит примерзание фундамента к почве. Далее в трубу  заливается примерно 20 см бетона.

Столб приподнимается, чтобы часть бетона вытекла на песок и с нажимом опускается на место. Так дно крепко зафиксируется. Столб обсыпается со всех сторон щебнем на половину высоты. Нужно следить, чтобы он стоял строго вертикально.

Затем вовнутрь трубы запихивается несколько прутов, перевязанных между собой проволокой, и наполовину заполняется бетоном. *Чтобы убрать лишний воздух можно утрамбовать смесь еще одним прутом. Затем столб обсыпается щебнем и заливается оставшееся пространство.

Строительство цоколя:

Так как построить баню предполагается приподнятой над землей, то нужно обустроить цоколь. Его можно сделать из многих материалов, но рассмотрим наиболее простые: из кирпича и плоского шифера.

Такие надземные перегородки делаются как по периметру бани, так и под внутренними стенами. Важная часть в возведении цоколя – устройство вентиляции. Для этого в каменную кладку вмуровываются кусочки труб нужной длины с противоположных сторон бани. А если цоколь делается из шифера, то в нужных листах заранее вырезаются отверстия под трубы соответствующего диаметра.

Кирпичный цоколь выкладывается обычной кладкой на всю толщину столбов. Его нужно заглубить в грунт на 25 см, поэтому предварительно роется траншея в 30 см глубиной, при этом на 5 см дно засыпается песком и утрамбовывается. К столбам кладка крепится сверху и снизу проволокой, вмурованной в раствор между рядами кирпича.

Цоколь из плоского шифера делается следующим образом. Выкапывается траншея между столбами, на ширину, большую, чем ширина столбов на 10 см.

Половина глубины траншеи засыпается мелким щебнем, остальная часть заливается бетоном. В незастывший раствор вставляются листы шифера вплотную к трубам с обеих сторон, образуя как-бы коробочку без верха. Край шифера должен быть вровень со столбами.

Листы к трубам крепятся саморезами для металла. Для этого сначала вырезаются отверстия под них диаметром в 2 раза меньшим диаметра самореза, а затем детали скрепляются.

Углы дополнительно скрепляются металлическими уголками. Стыки листов желательно делать посредине столба. В этом случае шляпка самореза должна закрывать обе стороны стыка. Пустое пространство внутри цоколя устилается пленкой и засыпается керамзитом, не доходя 5 см до верха – эта часть заливается бетоном.


*После окончания заливки проверяется горизонтальность фундамента. При необходимости наносится выравнивающий слой бетона.

*Это Важно: Если в бане предполагается установить стационарный бассейн, то для любого из его видов котлован роется на этапе устройства фундамента. Обязательное правило – фундамент бассейна не должен соприкасаться с фундаментом бани, иначе они будут разрушать друг друга.

Фундамент для печи:

Если хочется обустроить печь-каменку, то фундамент под нее делается до возведения стен. В зависимости от веса печи требуются и фундаменты различной прочности. Например, под стальную листовую печь можно соорудить менее основательный фундамент, чем под кирпичную или каменную печь.

Более легкий вариант фундамента выполняется так. В грунте роется яма, глубиной в 0,5м, а длиной и шириной на 5 см больше печки с каждой стороны. Яма заполняется щебнем на 35см и утрамбовывается. Сверху щебень заливается негустым цементом. Примерно через сутки на цемент укладывается рубероид, и оставшаяся часть ямы заполняется  бетоном.

Так как фундамент получится на уровне грунта, а пол приподнят над уровнем земли, то на нужную высоту добавляется кирпичная кладка. Для стальной печи она может быть в виде стенок, но надежнее выложить сплошную основу.

*Под кирпичную или каменную печь, вес которой часто превышает 0,5 тонны, нужен более многослойный фундамент.

Выкапывается яма не менее 75 см в глубину и на 10 см больше, чем размеры печи с каждой стороны. На дно засыпается песок, обильно смачивается и утрамбовывается. В итоге толщина утрамбованного песка должна быть 15 см.

Затем за 25 см засыпать яму битым камнем или кирпичом, утрамбовать и засыпать пустоты песком. После следует 10 см утрамбованного крупного щебня.

Сверху на щебне делается деревянная опалубка выше уровня грунта на 10 см. Важно, чтобы она шла не по краям ямы, а располагалась на расстоянии 5 см от каждого края. Внутрь опалубки укладывается каркас из сварных арматурных прутьев и заливается бетоном.

После снятия опалубки и высыхания фундамента, торцевые части бетонной плиты обмазываются разогретым гудроном, а оставшееся пространство между грунтом и фундаментом засыпаются мелким щебнем.

*Чтобы вывести кирпичную печь на уровень чистового пола потребуется исключительно сплошная кирпичная кладка.

Возведение стен и сруба:

Для стен бани хорошо подходит брус.  К тому же его легче укладывать самостоятельно. Прежде чем возводить стены нужно провести гидроизоляцию фундамента. Как вариант – обмазать поверхность цоколя горячим битумом и наклеить сверху слой рубероида, после высыхания нанести еще один слой битума и рубероида.

Один из наиболее простых способов соединения брусьев – «в лапу». Для этого в брусе сечением 15*15см на расстоянии 15 см от края делается пропил на половину толщины бруса, т.е. на 7,5см. Затем от верхнего края бруса по направлению к центру делается еще один наклонный пропил. Вытаскивается лишний кусочек древесины и получается наклонная врубка.

Так обрабатывается каждый край бруса. Важно заранее измерить и отрегулировать их длину, чтобы потом не пришлось переделывать заново. *Также нельзя использовать для строительства бани брусья, пораженные гнилью, червоточиной, с трещинами и неровностями.

*На Заметку: Нижний венец делается из бруса, сечением 20*20см. Все последующие из сруба – 15*15см.

Ту сторону нижнего бруса, которая примыкает к фундаменту, нужно обработать отработанным машинным маслом, а сам брус желательно пропитать антисептиком.

Затем на фундамент на расстоянии 30 см укладываются рейки  толщиною в 1-1,5см и длиною, равною толщине фундамента. Они нужны, чтобы брус не соприкасался с фундаментом, что продлит срок его службы. *Рейки также обмазываются со всех сторон отработкой машинного масла.  

Затем на рейки укладывается нижний венец. Закреплять его к фундаменту не нужно т.к. вес последующих брусьев зафиксирует его, а замену сруба впоследствии будет делать проще. Проверяется горизонтальность укладки первого венца. Если обнаружились неровности в пределах 2-3мм, то можно отрегулировать высоту укладки бруса металлическими подкладками.

*Когда венец выставлен, пустое пространство между ним и фундаментом  заливается монтажной пеной.

Затем крепятся остальные брусья. Между ними укладывается уплотнитель. Лучше использовать джутовый ленточный уплотнитель, он не требует конопатки после усадки стен и крепится строительным стиплером.

Брусья скрепляются между собой металлическими штырями, отверстия под которые нужно подготовить заранее с шагом не более 0,5м. Места креплений каждого последующего ряда не должны совпадать в одну линию. Между штырями оставляется пространство в 10-15см.

Проемы под двери и окна можно предусмотреть заранее, а можно выпилить бензопилой в уже возведенных стенах. В любом случае их месторасположение намечается до сборки бруса, чтобы расположить крепления по обе стороны проемов.

*Верхние 2 венца не закрепляются, т.к. для устройства крыши их потребуется на время снять.

Устройство пола:

Лаги краями будут опираться на нижний венец, но этого недостаточно, поэтому под них потребуется соорудить опорные столбы высотой вровень с верхним уровнем бруса нижнего венца. Такие столбы можно изготовить из кирпича, на бетонном основании. Располагаются опоры по краям и по центру лаг.

Особенность полов в бане – их следует сделать под небольшим уклоном (примерно 10 градусов) и оборудовать приямок для стека воды. Чтобы сделать соответствующий уклон в лагах нужно сделать наклонные врубки в местах соприкосновения с опорами.

Лаги располагаются поперек направления уклона. Дальняя от приямка лага не подрезается. Соответственно, чем ближе лага располагается  к приямку, тем глубже будет вырубка в брусе.

*Для лаг используется брус сечением 15*15см. На столбы лаги укладываются только поверх слоя рубероида или  пергамина.

Чтобы оборудовать приямок нужно выкопать яму глубиной до 40 см, хорошо утрамбовать землю и обмазать слоем глины. Из приямка вывести в водосборник  трубу, диаметром не менее 15см. Если есть возможность, то можно сразу закрепить под стеком лоток с трубой.

Для настила чернового пола снизу лаг по обе стороны крепятся бруски, сечением 5*5см. На них опираются и закрепляются обыкновенные доски.

Сверху на черновой пол укладывается утеплитель. Это может быть керамзит, пенополистирол и пр. материалы, стойкие к действию влаги. Между черновым и чистовым полом следует оставить 3-5см для вентиляции.

*Если высота фундамента для печи недостаточна, то на этом этапе его достраивают.

Чистовой пол делается из шпунтованной доски высокого качества. По углам чистового пола оставляется пространство для закрепления труб из оцинкованного железа. Они будут вести на чердак и обеспечат надежную вентиляцию пола.

Устройство крыши:

Одним из наиболее предпочтительных способов установки потолочных балок есть врубка их в верхние два венца.

Для установки балок нужен брус, сечением 10*8. В верхних двух брусьях выпиливаются выемки в глубину на 7,5см, длиной в 8см и с шагом в метр. По сути, балки устанавливаются в предпоследний венец, но выемка в последнем нужна, чтобы можно было снять балки, не разбирая его. *Также балки нужно обязательно обработать антисептиком.

При установке балок обязательно оставляется отверстие для дымохода. Для этого в отведенном месте на расстоянии 40см монтируются две поперечные балки между двумя потолочными.

Сама крыша для бани не имеет отличительных особенностей от обычной двускатной или односкатной крыши, про ее устройство вы можете почитать здесь.

Устройство потолка:

Потолок бани должен быть утепленным и надежным, поэтому имеет в своем составе несколько слоев.

Сначала к потолочным балкам изнутри комнаты степлером крепится пароизоляционная мембрана. Она должна на 15 см заходить на все стены.

Поверх мембраны потолок изнутри обшивается вагонкой. Для этого с первой планки срезается шип, и вагонка крепится саморезами к брусьям. Следующие планки шипом входят в паз другой, пристукиваются киянкой и крепятся саморезами.

Затем со стороны чердака на пароизоляцию укладывается утеплитель. Хорошо для бань подходят плиты из минеральной или стеклянной ваты. Поверх утеплителя крепится гидроизоляция. Пленка крепится степлером к потолочным балкам, перекрывать их не обязательно, достаточно закрепить пленку к торцам.

Сверху по балкам делается настил из досок, толщиною 3-4см. Между досками нужно оставлять зазоры в несколько мм, для сезонного расширения древесины.

Внутренняя отделка:

Перегородки и внутренние стены обшиваются вагонкой. Под нее обязательно монтируется пароизоляция для защиты сруба.

Полки в парилку изготавливаются из осиновых, липовых или сосновых досок, толщиной 4см и шириной 8-10см. Между досками нужно оставить зазор в 1,5-2 см, чтобы через них проходил пар.

*Длина и высота расположения полок определяется индивидуально для каждого. Главное – надежно утопить шляпки саморезов в древесину и зашкурить острые края досок.

Окна и двери желательно устанавливать примерно через полгода после того как построена баня, чтобы сруб дал усадку.

Также стоит заранее позаботиться о подводе воды и электричества. И все, остается наслаждаться отдыхом.

Что лучше? Баня или сауна:

Баня ТВ передача Дачный ответ:

С уважением, Алексей Динулов