Провести водоснабжение в дом можно разными способами.

Водоснабжение своими руками

От центральной сети:

Если возле частного дома проведены трубы центральной водопроводной сети, то можно от них провести воду в дом. Этот метод самый простой. Новая водопроводная сеть просто «врезается», а далее уже непосредственно в доме делается разветвление труб, и подсоединяются краны.

К преимуществам такого способа относится то, что при отключении электричества не отключается вода, а ремонт трубопровода производится работниками организации, которая и поставляет воду.

Однако качество получаемой воды такое же, как и в квартирах, т.е. возможно появление ржавчины, вода хлорированная, иногда воды может на всех не хватать. Также потребуются документы в виде специального разрешения и плана прокладки трубопровода.

Автономное водоснабжение:

Хорошим вариантом является устройство автономного водоснабжения из скважины, как обычной, глубиной до 40м, так и артезианской, глубиной до 135м.

Простую скважину легко пробурить, она недорого стоит. В нее устраивается насос для закачки воды, которая затем по вводным трубам подается в помещение и распределяется по внутренним трубам.

На дно скважины монтируются фильтры, чтобы задерживать грубые частички в воде. Однако максимум через 10 лет фильтры засоряются, и их приходится чистить специальным оборудованием. Если в воде много агрессивных примесей, то фильтры могут испортиться. Тогда нужно бурить новую скважину.

Но если вода не содержит много примесей металла и пр. частиц, то можно обойтись и без фильтров. Тогда скважина прослужит дольше. А также следует учесть, что уровень воды может колебаться в зависимости от времени года и количества осадков.

Артезианская скважина подает более качественную глубинную воду, но чтобы ее пробурить нужно более мощное специальное оборудование и больше средств, а также специальное лицензирование.

*При обустройстве любой скважины можно отвести трубы для подачи воды и во двор и в дом.

Насос или насосную станцию можно установить и в колодце. Так как диаметр колодца большой, то воды можно выкачать больше, но все это поверхностные воды, которые зачастую не отличаются высоким качеством, ведь в колодец может попадать вода из поверхности грунта.

Однако колодец удобно чистить и ремонтировать, он может служить нескольким поколениям жильцов. Такой способ более выгодный финансово, т.к. яму для колодца можно выкапывать и самостоятельно, но требует больше всего физических усилий.

Еще один вариант — забор воды из ближайшей речки или озера. Но такой метод редко используется, ведь потраченные средства не соответствуют качеству воды.

Здесь насосная станция устанавливается на берегу водоема с целой системой фильтров, но даже тогда вода может быть не пригодной для пищевых целей, зато отлично подходит для полива огорода в летнее время.

Проведение водоснабжения в дом из скважины:


Сверление простой скважины не очень тяжелый процесс. Заодно желательно сделать кессон, он нужен, чтобы зимой вода не промерзала в трубах, выходящих из скважины.

Устройство кессона:

Для этого выкапывается специальная яма, глубиной примерно в 2 метра и периметром 1.5*1.5м, со дна которой и начинается  непосредственно сама скважина.

Стены кессона укрепляются пластиковыми или металлическими листами, которые должны несколько возвышаться над землей и не пропускать воду. А после подключения труб пространство закрывается утеплителем, например, эсктрудированным пенополистиролом. Пенопласт лучше не использовать, т.к. за зиму его съедят мыши. Об этом утеплители многое написано в этом обзоре.

Сверху кессон накрывается листами шифера или чем-то другим для защиты от дождя.

В большинстве случаев кабель насоса заканчивается «вилкой», поэтому нужно предусмотреть подведение электрического кабеля к скважине и розетку.

Монтаж ветки электросети:

При устройстве данной системы водоснабжения не обойтись без электричества. Для подключения всех датчиков и насоса и бойлера лучше сделать отдельную ветку электропроводки. Для этого используется медный трехжильный кабель на 2,5мм.

Из дома к кессону электрический кабель проводится под землей или по воздуху. Если выбирается второй вариант, то прежде чем натягивать кабель, на столбики или другие места крепления сначала натягивается толстая проволока, а только затем по ней пускается кабель.

Насос:

Насос выбирается в каждом случае индивидуально. Он должен соответствовать диаметру скважины, уровню воды, требуемой мощности и напору. Насос соединяется муфтой трубой подачи воды и крепится к тросу. Трос держит насос и крепится к оголовку скважины. Также наверх выводится и электрический кабель насоса.

*На выходной патрубок нужно установить обратный клапан. Он будет держать давление в насосе и не позволит воде спускаться обратно.

Проведение вводных труб:

Для подведения воды в дом все чаще используются пищевые ПВХтрубы. Они не перемерзают и не ржавеют. Чтобы насос было легко вытаскивать, в кессоне выходящая труба соединяется с подземными трубами муфтой. Так их можно будет разъединить при необходимости.

Трубы для подачи воды закапываются в землю на глубину, где почва не промерзает. Для разных регионов глубина траншеи может варьироваться от 1м до 2м. Трубы желательно обернуть в несколько слоев вспененным полиэтиленом  и поместить в кожух для труб. Это обеспечит теплоизоляцию.

Провести трубы в дом, делая водоснабжение своими руками, можно разными способами: под фундаментом, через фундамент и над фундаментом. Если дом еще только строится, то очень легко запланировать и провести трубу под фундаментом и вывести сразу в помещение. Тогда она точно не будет промерзать.

Если же фундамент высокий, то можно трубу пустить сквозь него. В фундаменте проделывается отверстие, в которое монтируется стальной патрубок, затем помещается утепленная труба в кожухе, а пространство между сталью и кожухом забивается мятой глиной. Внешние края цементируются.

*Это Важно: Диаметр труб в каждом доме вычисляется индивидуально в зависимости от количества ежедневного потребления воды на семью, но минимальный диаметр не может быть меньше 16мм.

Гидроаккумулятор и дополнительные устройства:

После заведения трубопровода в дом, подключается гидроаккумулятор. Он обеспечит нужный напор воды, а также создаст некоторый резервный запас воды. Гидроаккумуляторы могут быть объемом от 25л до 500л.

Чтобы это устройство работало, сначала в нем автомобильным насосом создается давление, для каждого вида свое. В основном закачивается 1-2 атмосферы. Затем аккумулятор подключается к трубам. Когда вода в нем дойдет до минимальной отметки — давление упадет, и насос сам включится.

Для этого нужно подключить датчик реле  давления, который и будет отвечать за включение/выключение системы подачи воды. Такой контролер подключается сразу после гидроаккумулятора.

Следом подсоединяются устройство, защищающее насос от «сухого хода». Это небольшой датчик, который крепится сразу после регулятора давления. Если мотор включен, а вода не поступает, то насос автоматически отключится.

Фильтрация:

Вода из поверхностных скважин зачастую имеет разнообразные примеси железа, марганца, солей или даже мелких песчинок. Поэтому желательно такую воду отфильтровывать.

Фильтры устанавливаются примерно на расстоянии 0,5-1м от гидроаккумулятора. Следует предусмотреть, что примерно раз в год фильтры придется чистить или менять, поэтому с обеих сторон от системы фильтров монтируются разборные краны-американки.

При сборе фильтрующего блока сначала ставятся сетки для грубых частиц  воде, затем смягчители воды и обезжелезиватели, последней монтируется УФ лампа — она убивает вредные бактерии. Фильтрация ультрафиолетом стала более действенной и безопасной, чем хлором.

Установка разветвления трубопровода:

После установки приборов делается разветвление системы с помощью разъединительных тройников. Трубы не прячутся в стену. Чтобы они удобно располагались, используются уголки в местах сгиба.

Так как гидроаккумулятор обеспечивает стабильное давление, то к такой системе водоснабжения можно подключать стиральную и посудомоечную машины. Также трубы подводятся к кухонной раковине, к ванне или душу, унитазу и умывальнику.

Особое внимание нужно уделить выбору диаметра труб. Чтобы впоследствии не было протечек и пр. неприятностей диаметр труб должен совпадать с входными трубами сантехники, а стыки тщательно соединяются зажимами.

Монтаж бойлера:

Чтобы обеспечить дом горячей водой устанавливается бойлер. В основном он монтируется в ванной комнате или кухне, особенно если эти комнаты расположены рядом.

Для крепления к стене используют кронштейны или Г-образные дюбели в зависимости от материала, из которого сделана стена и объема бойлера. Оптимальным считается бойлер объемом в 85-100л.

Все необходимы крепления труб идут в комплекте с бойлером. С крепежами лучше не экспериментировать и использовать только такие, как в комплекте.

Сначала на места подключения горячей и холодной воды к бойлеру крепятся муфты, пока еще устройство не закреплено на стене. На трубу подачи холодной воды навинчивается обратный клапан.

Бойлер крепится к стене. Подсоединяются трубы и тщательно закручиваются соединительные гайки. Далее на трубе подачи холодной воды устанавливается шаровый кран, которым перекрывается подача воды в бойлер при аварийной ситуации.

Выходящие из бойлера трубы подачи горячей воды фитингами соединяются с системой разводки.

*Это Важно: Чтобы правильно провести водоснабжение необходимо изначально все спланировать, продумать соответствие диаметра труб, мощности и объема приборов.

Желательно взять план дома и на бумаге рассчитать расположение и длину труб. Так будет легче ориентироваться при непосредственном обустройстве системы водоснабжения.

С уважением, Алексей Динулов