Погреб — это важная часть каждого дома. Она предназначена для хранения продуктов сельскохозяйственного типа. Обустроенное углубление в земле необычайно удобно в эксплуатации.

Как сделать погреб

Преимущественное место расположение – это нижняя часть дома либо хозяйственной постройки. Вход должен обязательно быть не только со стороны дома, но со стороны улицы.

Если при строительстве использовалась правильная технология, то погреб имеет оптимальную вентиляцию, что обеспечивает прекрасный температурный режим и уровень влаги. Как результат, продуктам не характерен процесс гниения и высыхания. Вкус овощей и фруктов остается насыщенным и первичным.

Если в прежнее время отдавалось преимущество погребам, которые представляли собой отдаленную постройку, то теперь наиболее распространенными конструкциями стали сооружения, локализированные непосредственно под домом, сараем, гаражом либо летней кухней.

Рассмотри детальный процесс строительства именно такого типа погреба:

*Это Важно: Уделите внимание тому, что строить погреб стоит перед возведением самого объекта, под которым он буде находиться. Создать качественную постройку после того, как объект недвижимости уже построен (к примеру, дом либо летняя кухня) тяжело и не актуально.

Есть большая вероятность повредить фундамент, что может привести к усадке комплексному разрушению здания.

P.S эти статьи помогут вам:

Выбираем место для строительства погреба:

Перед тем как сделать погреб, необходимо подобрать наиболее оптимально место его расположения. Профессионалы рекомендуют отдавать предпочтения сухим и возвышенным местностям.

Это обеспечивает простоту и экономичность работ связанных с гидроизоляцией. Кроме того, сам слой материалов защищающих от влаги получается надежным и практически долговечным.

*Это Важно: Лучшими местами для строительства считаются те, в которых уровень грунтовых вод будет располагаться не менее чем на пол метра от нижней части конструкции (от её пола).

В ситуации, когда такого места на участке нет, рекомендуется делать специальную подушку, барьер для проникновения влаги. В нижнюю часть конструкции насыпают песок и гравий.

Слой не должен быть менее 20 сантиметров. Соотношение материалов должно быть один к одному.

Определить уровень грунтовых вод можно с наступлением весны. В это время, влага поднимается максимально близко к поверхности. Альтернативным периодом для проверки может стать осень.

Во все остальные сезоны, рационально оценить тип участка не удастся. Определяется уровень вод с помощью скважин, колодцев и шурфов. Поднятие в них воды достигает такой же высоты, как и под грунтовым покровом.

*Это Важно: Альтернативным индексатором уровня грунтовых вод считается растительность. Если увлажненные пласты земли залегают не глубоко, то растения на участке будут отличаться ярко зеленым цветом листьев и их большими размерами.

На территории можно повстречать хвощи и незабудки, камыш и конский щавель. Характерным явлением стали рои мошек и комаров.

*Это интересно: Во времена прадедов, для определения глубины залегания воды использовали один нехитрый метод. В земле делали углубление и  в него помещали жмут высушенной шерсти. Поверх шерсти клали только что снесенное куриное яйцо. Конструкцию накрывали глиняным сосудом либо сковородой.

С утра конструкцию разбирали. Если роса покрывала яйцо и шерсть – это был признак близкого залегания вод. Если только шерсть была влажной, то вода достаточно далеко, если же влага и вовсе отсутствовала, то есть вероятность полного отсутствия грунтовых вод на участке.

Приступаем к земляным работам:

После того, как участок под постройку выбран, необходимо приступать к проведению грунтовых работ. При наличии возможности и при соответствующем типе земли, все работы нужно проводить вручную. Это обеспечит точность и детализацию углубления.

Рекомендуемая глубина котлована должна составлять 1 метр и 80 сантиметров. Боковые части котлована должны идти по наклонной. Необходимо, чтоб прослеживалась четкая тенденция расширения снизу вверх.

Нижняя часть котлована должна иметь стороны около 2 – 2,5 метров. Стороны верхней части углубления должны быть немного расширенными и приравниваться к 2,9 метрам.

При этом стоит учитывать необходимость дальнейшего обустройства всей внутренней части. Нужно обеспечить дополнительное пространство.


Это требует дополнительной площади в размере по 60 сантиметров с каждой из сторон выемки. Стены и полы необходимо очень хорошо выровнять и утрамбовать. На этом подготовительный этап заканчивается.

*Это Важно: Если котлован роется в сухом грунте, то изначальны и финишные размеры будут практически аналогичными. Если работы проводятся в увлажненной земле, то размеры значительно сократятся, это стоит брать во внимание.

Весь спектр работ связанный с обустройством поверхностей будет проводиться с внутренней частик конструкции, за исключением чрезмерно увлажненных грунтов.

Тут актуальны только работы с внешней стороны. Очень важно не забыть про траншеи по периметру котлована для сбора дождевой воды.

Как обустроить перекрытие:

В качестве главных конструктивных элементов перекрытия можно использовать железобетонные своды. Альтернативными решениями могут стать плиты, бревна и металлические балки, ошкуренный горбыль большой толщины.

*Если выбрано дерево, то его стоит предварительно обработать антисептиками.

Поверх каркаса выстилается гидроизоляция. Это может быть слой рубероида, пергамина, пленки либо толи. Далее проводиться монтаж утеплителя. Лучшими вариантами послужат керамзит либо вспученный перлитовый песок.

«Утепление керамзитом: все тонкости и нюансы процесса» — в этой статье изложено подробнейшим образом, что и как нужно делать. Используйте те рекомендации, которые в ней приведены!

Некоторые люди используют плотный пенопласт в плитах, («Утепление пенопластом: свойства материала и способы проведения работ» данный обзор полностью посвящен этому вопросу) но долговечность слоя пока не проверена и не испытана. Окончательным слоем станет пленка либо любой другой материал с аналогичными свойствами. Она в итоге покрывается землей.

*Это Важно: Использование современных утеплителей позволяет сократить толщину перекрытия, а соответственно уменьшить глубину котлована. На этом этапе очень важно предусмотреть наличие входного отверстия, но об этом немного позже.

Не забываем о люке для погреба:

Оптимальная ширина сторон люка может быть равна 60 сантиметрам и 75 сантиметрам. Преимущественный материал изготовления – миллиметровая сталь и угловая обвязка.

В промежутке между крышками стоит размещать утеплитель, (о большинстве популярных материалов читайте раздел «Как это сделать») чтоб помещение находящееся сверху не теряло в температурном режиме. *В области обвязки люка можно приварить либо прикрутить ручку.

*Это Важно: Не стоит использовать люк, который имеет очень большой вес. Это вызовет проблемы в процессе эксплуатации погреба и лишние неудобства.

Обустраиваем пол в погребе:

Стоит знать, что при обустройстве полов необходимо обязательно предусмотреть наличие слоя гидроизоляции. Не зависимо от места локации, её укладка всегда будет оправдана и никогда не будет лишней тратой денежных средств.

Итак, котлован готов. Нижняя его часть покрывается дренирующим материалом. Это, как писалось выше слой гравия и песка. Минимально допустимая толщина составляет 20 сантиметров.

После равномерного распределения нижнего слоя следует проводить накладку глины. Лучше выбирать жирные разновидности. Толщина, рекомендуемая специалистами, не менее 2 – 3 сантиметров.

Предварительно глину стоит размять либо поломать кусками. После укладки вновь проводиться трамбовка. Следующий слой – это непосредственно бетонная подготовка. Рекомендуемая толщина слоя – 10 сантиметров. Она формируется из специализированных сухих смесей.

По истечении 10 дней (период необходимый для схватывания последнего слоя) можно приступать к монтажу типичной песчано-цементной стяжки. Толщина, рекомендуемая строителями, 5 сантиметров. Последний слой стяжки должен быть тщательно заглажен с помощью кельмы.

В итоге должен получиться своеобразный слоеный пирог, который будет иметь следующую структуру:

  • Слой песка и гравия (20 сантиметров);
  • Слой жирной глины (3 сантиметра);
  • Бетонная подготовка (10 сантиметров);
  • Песчано-цементная стяжка (5 сантиметров).

*Это Важно: В области стыков обустроенной поверхности пола и грунтовых стен, необходимо сформировать своеобразные глиняные траншеи. Их ширина и глубина не должна превышать 2 сантиметров. Выемки забивают глиной.

Заполнение веществом нужно проводить постепенно. Выкладывая в промежности небольшое количество глины, его трамбуют, а потом начинают выкладку очередного слоя, до полного наполнения.

Обустраиваем стены:

Перед тем как сделать погреб нужно определиться с материалом, которым будут обустраиваться стены. Это может быть дерево либо кирпич, камень либо бетон. Рассмотрим технологию обустройства стен бетоном, так как она, по мнению профессионалов, считается наиболее удобной и практичной.

По контуру стен погреба необходимо вылить своеобразный фундамент из монолита. Для этого необходимо использовать цемент марки В 15. Его заливают в предварительно сформированную опалубку из досок. После того как опалубка снимается, пустоты, образовавшиеся между стенами и фундаментом, засыпают песком и плотно трамбуют.

Далее следует монтаж вертикального слоя гидроизоляции. Он будет выполненный в виде наплавляемой битумной мембраны армированного типа. Она должна не менее чем на 10 сантиметров находить на поверхность стен для обеспечения целостности слоя.

Теперь приступаем к монтажу опалубки. Процесс должен проводиться очень аккуратно для того чтоб не повредить уже готовое напольное покрытие. Оптимальная толщина готовой стены должна быть не менее 25-30 сантиметров.

Обязательно устанавливаем армированную арматуру с диаметров в 12 миллиметров. Расстояние между деталями конструкции, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении не должно быть более 40 сантиметров. Готовые емкости стоит заполнять бетоном. Рекомендуемая марка В25.

P.S очень большое значение имеет «правильно сделанный цемент», о том как его приготовить, вы узнаете из этого обзора.

*Это Важно: При наполнении готовой опалубки раствором необходимо делать уплотнение с помощью вибратора. Это сократит образование воздушных подушек до минимума. Удалить опалубку можно спустя 4 недели по завершению заливки. Это срок полного просыхания раствора.

Не забываем о вентиляции:

Обязательным условием сохранности продуктов питания в погребе является наличие вентиляции. Самым распространенным и оптимальным вариантом считается приточно-вытяжная система.

Для её монтажа требуется провести установку всего 2 труб. Одна будет располагаться в области потолка – это вытяжная. Вторая – приточная, будет размещается в области нижней части стены на высоте 50 сантиметров от поверхности пола.

Для того чтоб увеличить тягу, вытяжную трубу необходимо вывести выше уровня конька здания, под которым находится сам погреб.

Рекомендуемый диаметр труб составляет 10 сантиметров. Расположение труб относительно друг друга должно быть по диагонали. Такая позиция будет сопутствовать более интенсивному обмену воздуха.

Если погреб не выделяется размерами и имеет ограниченное пространство приемлемый вариант установки двухканальных труб. Главное чтоб каждая труба имела свою отдельную задвижку.

*Это Важно: Чтоб избежать явления опрокидывания тяги, при котором воздух, который стоит отвести из помещения, затягивается во внутрь, стоит просчитать правильно соотношение диаметра труб.

Размер сечения трубы, которая обеспечивает приток воздуха, должен в 2 раза превышать сечение трубы, служащей для отвода воздуха. Для того чтоб проверить тягу, к одной из труб стоит поднести легкий листок бумаги, если он будет колыхаться, то система обустроенная правильно.

Это стоит знать и брать во внимание:

  • Если для помещения погреба характерная чрезмерная влажность, стоит проводить сквозное проветривание. С наступлением осени рекомендуется открывать люк и задвижки труб вентиляции.

Можно разместить в погребе ведро с известью, поваренной солью либо с древесным углем. Эти вещества впитают в себя всю лишнюю влагу;

  • Для оборудования погребов активно используется наружная проводка на роликах. Для этого подойдет провод из меди с двойной изоляцией. Проводка должна находится в оплетке пряжи хлопчатобумажного типа предварительно пропитанной составом, препятствующим гниению. Штепсельные розетки категорически запрещены;
  • Нужно следить, чтоб в погребе всегда был воздух, это продлит срок хранения продуктов. Об отсутствии воздуха и сильной загазованности может свидетельствовать не зажигающаяся спичка либо свеча.

Чтоб устранить явление в центре помещения можно поставить ведро с горящими углями. Другим решением будет искусственное создание воздухообмена. Для этого нужно резко поднимать и опускать кусок грубой ткани в люк;

  • Накануне ежегодной закладки овощей, погреб нужно не только мыть и проветривать, но и дезинфицировать. Все структурные компоненты помещения, такие как полки, ящики и выдвижные элементы нужно вынести и вымыть горячей водой и мыльным раствором. Очень хорошо просушить их.

Комплексная дезинфекция, позволяющая полностью устранить явление плесени проводиться путем самой обыкновенной побелки. Полки, стеллажи и стены покрываются раствором. На ведро воды добавляется сто грамм свежей гашеной извести и немного медного купороса;

  • Для дезинфекции полов достаточно на их поверхность насыпать тонкий слой сухой извести. Очень важно проводить ежегодное окуривание помещение серой. Для этого на сковородку, на которой уже находятся раскаленные древесные угли, насыпается сера.

Расчет нужно делать из имеющегося пространства. Оптимальное соотношение – это 40 грамм вещества на метр кубический. Перед процедурой нужно закрыть все щели и отверстия;

  • Для борьбы с насекомыми так же можно использовать известь, но только не гашенную. Для начала обеспечивают полную герметичность помещения. В центральной части комнаты ставят ведро, в которое засыпают 6 килограмм извести, но только негашеной и разбавляют её водой. Находиться в помещении во время процедуры не рекомендуется;

Для того чтоб погреб обеспечивал сохранность овощей и фруктов долгое время, не достаточно только правильно его построить.

Очень важно осуществлять своевременный уход и дезинфекцию. Систематичность процедур должна составлять не менее 2 раз на протяжении 12 месяцев. Это перед загрузкой продуктов и после их полной выгрузки.

Следуя описанным правилам можно использовать помещение просто неограниченное время.

С уважением, Алексей Динулов