Беседки бывают самых разнообразных форм, строятся из различных материалов. В данной статье речь идет о строительстве именно деревянной беседки на столбчатом фундаменте и с четырехскатной крышей.

Беседка своими руками

На что нужно обратить внимание перед началом строительства?

  • Солнце – важно расположить беседку вблизи какого-нибудь дерева или чего-то подобного, чтобы в полдень оно отбрасывало тень на крышу. Идеальное месторасположение, когда на беседку падают лучи исключительно вечернего или утреннего солнца;
  • Ветер – следует учитывать и силу ветра, и частоту дождей для каждой конкретной местности. Если ветер обычно дует в одном направлении, то имеет смысл сделать сплошную стену с подветренной стороны. А если дожди – частое явления, то можно остеклить строение;
  • Количество снега – если в зимнее время выпадает много осадков, то при таянии они могут испортить пол. В таком случае стоит приподнимать пол над землей или укладывать его из влагостойких материалов, например, каменной плитки.

Подготовка площадки:

Чтобы деревянные конструкции тянули меньше влаги из грунта, рекомендуется снять верхний слой почвы на глубину около 15см и засыпать площадку таким же слоем песка.

Затем делается разметка под фундамент. Для этого по периметру планируемого фундамента вбиваются деревянные колышки, между ними натягивается нить. Проверяется горизонтальность и параллельность намеченных сторон.

Установка фундамента:

Деревянная беседка – строение легкое, поэтому основательный фундамент не требуется. Иногда можно и вовсе обойтись без него. В нашем случае можно сделать столбчатый деревянный фундамент.  

Для этого буром по периметру будущей беседки делаются ямы под столбы, площадью 15*15см. Глубина зависит от типа грунтов и уровня промерзания. Так на сухих песчано-скалистых грунтах можно зарыть столбы на глубину 0,5м, в остальных случаях глубину лучше увеличить до 1м, а в слишком водоносные грунты, деревянные столбы лучше не укладывать.

*Если планируется сделать примерно 2*3м, то потребуется 6 столбов.

На дне подготовленных ям устраивается песчаная подушка из смеси песка и гравия. Затем устанавливается профилированный брус 10*10см. Деревянная поверхность предварительно обрабатывается водоотталкивающими средствами.

Например, наземную часть деревянного столбика смазать олифой, а подземную – битумом. Длина бруса должна соответствовать глубине ямы + 40см. Затем каждый брус выставляется по уровню строго вертикально и подпирается откосами, чтобы он не сместился.


Далее слоями засыпается гравий, каждый слой утрамбовывается. Когда опоры засыпаны, проверена их вертикальность и горизонтальность верхнего края брусьев по отношению друг к другу, ямы заливаются бетоном. *Рекомендуется чуть выше уровня земли сделать небольшие горки бетона по направлению от бруса.

Если проводить все работы аккуратно, то можно сначала закрыть плотной пленкой внутреннее пространство ям под столбики. Тогда они будут лучше изолированы от влаги.

*Это Важно: Чтобы фундамент высох и затвердел потребуется около недели. Не забывайте периодически сбрызгивать бетон водой.  

Сооружение каркаса:

Далее нужно смонтировать нижнюю обвязку. Для этого берутся брусья 10*10см. По краям выбирается древесина так, чтобы при соединении образовался простой замок. После проверки горизонтальности брусья закрепляются саморезами.

Далее монтируются лаги под будущий пол. Так как уровень пола приподнят над землей, то для лаг используется брус 10*10см. В лагах делаются выборки в четверть, чтобы они как-бы наделись на брусья нижней обвязки.

После проверок горизонтальности установки конструкция закрепляется саморезами. Лаги укладываются на расстояние не более 1м, лучше 50-70см.

Для сооружения каркаса и верхней обвязки нужны брусья сечением 10*10см. Сначала ставятся вертикальные брусья. Верхняя часть заранее подготавливается для закрепления стропил. Для этого выбирается паз шириной 5 см и высотой 7см так, чтобы в него попадали диагональные стропила.

Затем закрепляется саморезами. Один должен пройти по диагонали в брус нижней обвязки с одной стороны, второй – с другой. Для дополнительной надежности в образовавшиеся углы можно подбить короткие брусочки сечением 4*4см.

Частота расположения стоек – 1,5 -2 м. Также нужно установить стойки по краям дверного проема. *Далее обязательно устанавливаются временные раскосы.

Диагональная обвязка:

Диагональную обвязку удобно изготавливать на земле. Для этого берутся 2 доски сечением 5*10см. Посредине каждой доски делается выборка «в пол дерева», чтобы доски соединились в горизонтальную конструкцию.

По краям досок выбираются пазы шириной в 3 см, на расстояние 10см от края. Затем концы обвязки вставляются в стойки каркаса и закрепляются саморезами с торцевой стороны. Центральное соединение можно усилить, подбив в уголки бруски 4*4см.

Затем из брусьев сечением 5*10см делается наружная обвязка. Доски просто прибиваются вверху с внешней стороны каркаса. Нужно следить, чтобы стойки каркаса, и доски наружной и диагональной обвязки образовывали одинаковую горизонтальную плоскость.

Крыша:

Затем нужно соорудить крышу. Сначала изготавливается столбик сечением 10*10см, высотой 80-90см. В одном конце делается паз для стропил, глубиной 10 см и толщиной 5см.

Для стропил берутся 8 брусьев сечением 5*10см. Длина стропил подбирается такая, чтобы их концы свисали на 40-50 см от края каркаса. В концах двух брусьев делаются выборки площадью 10*10см, глубиной 2,5см.

Затем столбик скобами крепится посредине диагональной обвязки. Собираются стропила. Для этого доски накладываются выбранными концами одна на другую и вставляются в паз столбика. Вторые края закрепляются к угловым стойкам каркаса саморезами, длиной 20см.

Концы остальных стропил подрезаются под нужным углом, накладываются на боковую верхнюю часть столбика и закрепляются.

Перила:

Чтобы придать дополнительную жесткость каркасу, на этом этапе лучше установить перила. По задумке беседка своими руками будет только с одной сплошной стеной, остальные 3 стороны будут обшиты только снизу.

Для перил и подкосов хорошо использовать доски 4*6см. Перила закрепляются саморезами между стойками каркаса на высоте 1м. Снимаются временные раскосы и устанавливаются постоянные.

Кровля и обшивка:

Обрешетку кровли можно сделать из плотных листов фанеры или из досок. Фанера менее надежна и должна крепиться на оцинкованные саморезы. Частота расположения досок выбирается в зависимости от выбранного кровельного материала.

*Деревянные детали для кровли лучше покрыть олифой или морилкой еще до сборки, чтобы надежней защитить от действия влаги. 

Затем обшивается задняя стенка беседки. Для этого можно использовать доски 2,5*10см. Между досками нужно оставлять щель в 2мм.

Пространство под перилами можно оббить вагонкой. Для этого на брус нижней обвязки и под перилами крепятся брусочки. Край брусков должен не доходить на несколько сантиметров до внешнего края обвязки.

Затем пространство обшивается вагонкой с наружной и внутренней стороны беседки. Если позволяют средства, то вагонкой можно обшить и сплошную стенку, или хотя бы ее внутреннюю сторону.

Пол:

Сверху на лаги укладывается настил из досок сечением 10*2,5см. Не стоит забывать, что древесина имеет свойство сужаться и расширятся при колебаниях влажности и температуры воздуха.

Поэтому нужно оставить зазор в 0,5см между обшивкой и крайними досками, а также отступить по 1мм от каждой доски. Головки гвоздей или саморезов обязательно утапливаются в дерево.

Также очень практично в качество напольного покрытия использовать линолеум. В этом случае на лаги укладываются плиты ДСП, предварительно смазанные олифой и высушенные. А затем стелется линолеум.

*На Заметку: Пространство между перилами и верхней обвязкой можно оставить открытым или сделать декоративную решетку. 

Так как беседка приподнята над уровнем земли, то потребуется смастерить несколько ступеней.

Завершающий этап – нанести на все деревянные части беседки морилку, затем вскрыть лаком или покрасить. Также такой тип беседки отлично смотрится, если по декоративной решетке пустить вьющиеся растения.

 Строительство беседок, как это делается:

С уважением, Алексей Динулов