Всем привет! Сегодня продолжаем разговор о строительстве домов и затронем такую тему, без которой в принципе не возможно сделать что то серьезное. Без лишних слов перейду сразу к делу!

О том, что фундамент ленточного типа является самым распространенным выбором при мало- и средне — этажном строительстве, наслышан практически любой, кто хоть сколько-нибудь интересовался этим вопросом.

Ленточный фундамент своими руками

Причина такой популярности проста и понятна – оптимальное сочетание прочность-стоимость. Ленточные фундаменты к тому же можно возводить с минимальным привлечением спецтехники или даже вовсе без нее. То есть к таким плюсам, как надежности и экономичности добавляются еще доступность и простота возведения.

Что же такое ленточный фундамент?

Свое название он получил из — за особенностей конструкции: такие виды фундамента (в отличие от столбчатых, плитных или свайных) представляют собой непрерывную «ленту», являющуюся основанием всей постройки.

Для сравнения конструкций рекомендую к прочтению две статьи:

1) «Столбчатый фундамент: строим дом по правилам»
2) «Строительство плитного фундамента своими руками»

Это Важно: Основным материалом для обустройства ленточного фундамента может быть камень, кирпич, специальные ж/б «полуфабрикаты» (сборный ленточный фундамент). Но наиболее распространенным все же является бетон – из него возводятся ленточные монолитные фундаменты, имеющие самые высокие прочностные показатели. 

Как глубоко должен залегать ленточный фундамент?

Глубина залегания, как и ширина ленточного фундамента могут разниться: они зависят от типа и однородности грунта, а также общей массы будущей постройки, под которую он и возводится. Для мелкозаглубленных ленточных фундаментов глубина промерзания не важна, так как они сооружаются под легкие строения или небольшие дома, возводимые из таких стеновых материалов, как дерево или пенобетон.

Прекрасно подходит мелкозаглубленный тип ленточного фундамента для каркасно-щитового и модульного строительства. В качестве основания более «весомого» дома ленточный фундамент заглубляется на 15-20 сантиметров ниже, чем максимальный уровень промерзания. То есть диапазон глубин, на котором акладывается ленточный фундамент, может варьироваться.

Так на сколько же нужно заглублять фундамент?

Это зависит от множества параметров, таких, например, как глубина зимнего промерзания, состав грунта, вес перекрытий, размеры дома и других. Если планируется наличие подвала или гаража, глубина фундамента должна быть ниже, чем глубина промерзания грунта, примерно на 20-30 см. Под внутренние стены фундамент может быть менее глубоким – 40-60 см.

Можно ли возводить ленточный фундамент на проблемных грунтах?

Но не только вес будущего строения влияет на глубину залегания ленточного фундаменты. Еще одним важным показателем будет состав и характеристика грунтов на участке, отведенном под застройку. Там где состав этот неоднороден (например, песчаные грунты имеют вкрапления глинистых прослоек) рациональнее будет оборудовать под фундамент своеобразную подушку.


То есть глубина траншеи должна быть приблизительно метр, и дно ее засыпается песком, который потом тщательно утрамбовывается. Толщина такого основания должна быть не менее полуметра. И неважно, что почва зимой промерзает глубже – подушка позволит даже мелкозаглубленному ленточному фундаменту обеспечить надежную опору зданию.

Помимо этого распространенного метода придания ленточным фундаментам более высокой надежности, существует возможность комбинированного способа их возведения – так называемая ленточно-столбчатая технология. Но, к сожалению, без участия специалиста при ее применении не обойтись: такая комбинация значительно усложняет не только сами работы, но и расчет будущего фундамента.

Однако следует помнить: Что обустройство ленточного фундамента в местах, где грунты относятся к разряду пучинистых или там, где почва промерзает на весьма приличную глубину, полностью теряет экономичность, то есть значительно увеличивается трудозатратность и материалоемкость возведения.

Иными словами, в таких местах придется делать траншею гораздо глубже, и, следовательно, использовать большее количество материалов. Именно поэтому ленточный фундамент своими руками рекомендуется возводить на устойчивых грунтах под относительно не тяжелые здания, а самым экономичным будет мелкозаглубленный его вид.

Перейдем же непосредственно к этапам работ по возведению ленточного фундамента. Они заключаются в:

• Разметке;
• Подготовке котлована;
• Обустройству песчаной подушки;
• Установке опалубки;
• Прокладывании коммуникаций;
• Гидроизоляционных мероприятиях;
• Армировании;
• Заливке цемента;
• Финишной обработке.

Разметка:

Перед началом обустройства фундамента необходимо разметить внутренний и внешний периметр будущего фундамента. Для этого лучше воспользоваться нарезанной арматурой и леской или капроновой веревкой. Но вполне можно обойтись и имеющимся подручным материалом, например, сделать вешки из деревянных реек или даже веток.

Ширина фундаментной стенка в идеале должна составлять 40 см. В целях экономии для облегченных строений ее можно сделать и меньше (допустимый минимум – 30 см), однако в любом случае следует помнить, что фундамент не должен быть уже, чем стены вашего будущего дома.

После того, как вы разметили периметр, не спешите натягивать леску, сначала проверьте правильность углов. Измерьте рулеткой диагонали, и, если они совпали, значит, разметка выполнена правильно. Если нет – перемещайте углы, пока диагонали не окажутся равными по длине, и только после этого натягивайте леску. Точно также размечаются и внутренние границы.

Котлован:

Прежде чем приступать к рытью котлована, обязательно обзаведитесь водяным уровнем. Дело в том, что идеально ровных земельных участков не существует, в любом случае есть перепады по периметру.

*Ни в коем случае не пытайтесь рыть котлован «на глаз», так как в будущем это обернется серьезными проблемами. Водяной уровень поможет обеспечить одинаковую высоту ленточного фундамента, даже если участок очень неровный.

Для начала найдите наиболее низкую точку участка. Обычно она располагается в одном из внешних углов. Исходя из нее, рассчитывайте общую глубину фундамента. Как вариант, можно заранее выровнять поверхность участка и таким образом облегчить себе работу.

Подушка из песка:

В межсезонье нагрузка на ленточный фундамент может быть очень высокой, и, чтобы ее смягчить, устраивают подушку из песка. Толщина такой подушки – 10-15 см, и выравнивают ее также при помощи водяного уровня. Для более точной засыпки лучше пользоваться разметкой.

После того, как необходимый слой песка засыпан, его следует смочить водой и утрамбовать. Это можно сделать как вручную, деревянным бруском с ручками, так и при помощи электрической трамбовки. Следует еще раз отметить, что на проблемных участках толщина песчаной подушки должна быть не менее полуметра.

Устройство опалубки:

В качества опалубки чаще всего используется обрезная доска. Обратите внимание, что ровная поверхность доски снижает последующие затраты на отделку фундамента. Кроме того, опалубочный материал можно в дальнейшем использовать повторно и таким образом сэкономить.

Например, фанера, использованная в качестве опалубки, пригодится при укладке паркета или устройстве мягкой кровли. Обрезная доска пойдет на обрешетку, если вы планируете использовать в качестве кровельного материала металлочерепицу.

Казалось бы, это мелочи, но в итоге строительство дома обойдется вам гораздо дешевле. Сбивать опалубку начинают с внутренней стороны, при этом гвозди загибают снаружи, чтобы в последующем конструкцию было проще разобрать.

Обязательно сделайте деревянные распорки по всему периметру фундамента, в противном случае при заливке бетона конструкция может не выдержать. После того, как опалубка готова, убедитесь, что она выше уровня фундамента. Внутреннюю сторону опалубки покройте полиэтиленом или пергамином, чтобы ее можно было использовать в дальнейшем, и по всему периметру отметьте уровень заливаемой поверхности.

Армирование:

В грунт, под утрамбованную песчаную подушку на расстоянии примерно в два метра друг от друга вбивают арматурные пруты. Их длина должны быть чуть больше, чем глубина фундамента. Отмеряется она так, чтобы возвышающиеся над поверхностью грунта части арматурных прутов были чуть короче самого фундамента. Именно к ним в дальнейшем крепится остальная арматура. *В углах арматуру обязательно следует скрепить специальной вязальной проволокой.

Нужно следить, чтобы расстояние от армирующего слоя до верхней границы фундамента было одинаковым. Выверить его можно при помощи обычного кирпичей, установленных на дно котлована на ребро. Ни в коем случае нельзя базировать армирующую конструкцию непосредственно на подушке или дне котлована! Оптимально допустимая высота – 8 сантиметров.

Важно: при укладке арматуры оставляйте отступы от поверхностей фундамента не менее 5 см (это общее правило для всех железобетонных конструкций), чтобы арматурная решетка находилась внутри раствора.

Устройство вентиляции и коммуникаций:

Для подвода коммуникаций и обеспечения вентиляции внутрь фундамента устанавливают пластиковые или асбоцементные трубы, прикрепляя их к арматуре. Схема установки вентиляционных труб индивидуальна и зависит от проекта.

Концы труб нужно заранее герметизировать, чтобы в них не попал раствор. Что касается водопровода и канализации, их уровень зависит от глубины промерзания почвы и обычно бывает ниже, чем уровень фундамента, поэтому их прокладывают раньше, чем сооружают сам фундамент.

Гидроизоляция и заливка:

Устройство гидроизоляции необходимо, по крайней мере, если вы не хотите получить через пару лет мокрые стены, сырость и грибок. Самый распространенный вариант: на дно ямы укладывают еврорубероид, им же оклеивают фундамент после заливки. Такая гидроизоляция экономична, но недолговечна.

Более эффективно использование проникающей гидроизолирующей смеси «Пенетрон», которую добавляют в бетон из расчета 1:100 по отношению к массе сухого цемента. Таким образом, если в 1 м³ бетона содержится 300 цемента, на каждый м³ понадобится 3 кг смеси.

Обратите внимание: Что для заливки ленточного фундамента следует использовать раствор с маркировкой не ниже М400, так как речь идет о несущей конструкции.

Непосредственно перед заливкой проверьте консистенцию раствора, так как он имеет свойство затвердевать, при необходимости добавьте воды (в разумных количествах!). При подаче раствора его следует утрамбовывать подручными материалами или вибратором, иначе могут остаться воздушные прослойки.

Возводя ленточный фундамент своими руками, помните, что производя заливочные работы, следует избегать в них перерывов, иначе в местах соединения участков бетона, залитых не одновременно, теряется прочность фундамента.

После заливки поверхность следует выровнять теркой или мастерком. Через две-три недели опалубку можно снимать. В течение этого времени нужно следить за погодой: в дождь фундамент укрывают, а в жаркую погоду смачивают водой, чтобы поверхность не растрескивалась. К облицовке приступают примерно через месяц, если позволяют погодные условия.

Я надеюсь, что приведенные рекомендации помогут вам залить ленточный фундамент собственноручно или проконтролировать качество выполняемой нанятыми специалистами работы.

С уважением, Алексей Динулов