Строительство любого здания, будь то небольшой коттедж или многоэтажное сооружение, начинают с «нулевого цикла».

Опалубка своими руками

Под этим термином подразумевают все конструкции будущего дома, находящиеся на уровне земли, основным и почти единственным элементом его является фундамент, который и будет выдерживать вес всего сооружения.

Как выбрать, в чем особенности того или иного вида фундамента, а главное, какой подойдет для вашего дома вы можете узнать из раздела Фундамент – набирайтесь знаний и опыта!

Видео инструкция по сооружению опалубки: 

Иногда для фундамента используют отдельные бетонные блоки, но надежнее для его изготовления использовать жидкий бетон, а для того чтобы он не «утек», делают опалубку, которая и является формообразующим ограждением.

*Бетон заливается в опалубку, промешивается строительным вибратором (в целях исключения возникновения воздушных пузырей) и застывает.

Готовим пиломатериал или доска доске – рознь:

Обычно используют съемную деревянную опалубку, которую легко можно изготовить самому, имея элементарные плотницкие навыки. В качестве материала для изготовления этой конструкции используем деревянные доски и бруски.

Для того чтобы боковая поверхность фундамента получилась ровной, для изготовления опалубки применяем только новые стройматериалы – обрезанные в размер и пропущенные через электрический фуганок. Конечно, никому в голову не придет подвергать их шлифовке, но черновое фугование должно быть сделано.

Можно использовать и необрезной  материал, прошедший лишь первичную обработку, но в этом случае на изготовление опалубки уйдет значительно больше времени, ведь придется подгонять каждую доску.

Не стоит добавлять себе лишней работы и тратить силы. Лучше направим свою энергию на дела первостепенной важности и без промедления обработаем привезенные на строительную площадку доски для опалубки хорошим антисептическим составом, со всех сторон.


Это необходимо, чтобы в свежих досках в процессе высыхания под воздействием солнца и осадков не появился грибок, который неизбежно приведет к почернению пиломатериала. Можно сделать выбор в пользу антисептика Сенеж Ультра, он неплохо себя зарекомендовал.

Первый мастеровой этап или такие важные колышки:

По разметке (с этой целью натягивают толстые нити) прокапываем траншею определенной ширины, которая будет равна толщине будущего фундамента (минус толщина досок).

Обычно фундамент возвышается над землей примерно 20 см, соответственно и верхний край нашей опалубки тоже будет находиться  на этом уровне, а лучше – чуть выше, тогда бетон не будет вытекать через верх.  Опалубка своими руками потребует расходных материалов:  колышков, досок и крепежа (гвозди или саморезы).

Для изготовления колышков используется брус размерами 100*50*1200 мм, с одного конца их заостряем, лучше это делать с помощью дисковой пилы, хотя некоторые по старинке используют топор. Но так как срезаемый слой дерева при этой операции совсем не маленький, то отдаем предпочтение электрическому инструменту.

Такой конусный запил необходим для того, чтобы при забивании колышка он легко входил в землю, ведь он уйдет в глубину на достаточно большое расстояние.

Колья будем вбивать в землю вдоль натянутых канатов, которые мы использовали для ровной копки траншеи. Берем кол и, прижимая к нити, устанавливаем его строго вертикально, для этого прикладываем уровень к колышку и выравниваем.

После этого ударами киянкой по колышку фиксируем его в земле. Лучше весь процесс по изготовлению опалубки производить в матерчатых перчатках, этим можно предотвратить появление мозолей на руках. Затем еще раз проверяем вертикальность колышка и киянкой окончательно забиваем его в землю.

Чтобы колышек не отклонился, скрепляем его с распоркой (заостренный брусок, вбитый в землю под углом) двумя саморезами; при наличии аккумуляторного шуруповерта работа по их вкручиванию значительно облегчается. От применения гвоздей лучше отказаться, так как они могут расщепить дерево.

*Это Важно: Несмотря на то, что в будущем все детали крепежа и деревянные элементы опалубки будет представлять жесткую конструкцию, необходимо чтобы колышек не шатался и прочно «сидел» в земле, распорка будет помогать ему в этом. Аналогично устанавливаются и остальные колышки, расстояние между ними должно составлять 1500 мм.

Второй мастеровой этап или раз дощечка, два дощечка… «сбиваем» палубу:

После того как все колья надежно вбиты в землю и зафиксированы распорками, приступаем к навешиванию досок. И если кто-то все же решит использовать необрезной пиломатериал, даже в этом случае надо стараться, чтобы более гладкая сторона была обращена к бетону.

Доски должны иметь длину 6 метров, опираться каждая будет на 4 колышка. Что касается их толщины, то лучше использовать размер в 50 мм, это будет надежнее.

Более тонкие доски, например 25 мм, под напором бетона могут треснуть в местах с дефектами древесины, и вся работа будет выполнена впустую. Это именно тот случай, который подтверждает пословицу «Скупой платит дважды».

Если учесть, что время «схватывания» бетона 40 минут, то за это время он весь успеет вытечь из «дырявой» опалубки. В конечном итоге реальную экономию дадут «пятидесятки», ведь после разборки опалубки  (по сути развинчивания) почти все доски можно использовать вторично при возведении стропильной конструкции.

Они останутся целыми и невредимыми и даже не поврежденными гвоздями (для этого-то и использовались саморезы). Ну, а однодюймовые подлежат практически стопроцентному выбросу.

Еще несколько полезных советов и ценных указаний:

  • Если человек работает один, то можно на каждый колышек вкрутить по саморезу и поставить на них доску, а потом уже прикрутить по-настоящему. Доски должны быть выставлены по уровню, в качественно сделанной опалубке между ними не должно быть щелей.
  • Они должны быть ровными и сухими, хотя чрезмерная сухость тоже нежелательна — они слишком быстро будут впитывать влагу из бетона, нужна «золотая середина»… Если перевести слова в цифры, то влажность должна быть не более 25%, такие параметры имеют ольха, сосна, ель, береза и лиственница.
  • Для усиления жесткости на колышки накладываем бруски и прикручиваем их саморезами к торцам кольев. Это предотвратит их расшатывание, да и можно будет опереться на них в нужный момент.

Кроме того, эти поперечные «ребра жесткости» помогут опалубке выдержать давление  бетонного молочка в процессе заливки; нагрузка на доски, создаваемая им, достаточно велика.

Все. Надежная опалубка готова, остается только уложить арматуру, не забыв о ее усилении в углах и в местах примыкания к фундаменту внутренних стен, и произвести заливку с последующим утрамбованием. Чтобы в монолитной стене не образовались поры, бетонную смесь вблизи стенок опалубки нужно уплотнить с особой тщательностью.

Снимать опалубку ранее, чем через четыре недели не следует. Обычно бетон твердеет и набирает прочность 14 дней. Соблюдая всю эту нехитрую технологию, вы будете иметь идеальную поверхность фундамента и ощутимую экономию на его оштукатуривании.

С уважением, Алексей Динулов